Как вытащить аккумулятор из планшета. Основные причины замены АКБ. Инструкция по замене аккумуляторной батареи

Часто слышу, что критерием выбора камеры является наличие широкоугольного объектива. Чем больше угол охвата, тем лучше. А то, - говорят мне, - бродил я по узким уличкам, и такая там роскошная архитектура, а я ничего снять не сумел. В общем, классическая ситуация: хочу Царь-пушку. И уж блоху - так подковать, чтобы по льду не скользила, а то, что она лапками шевелить перестала - подковы тяжелые - забывают. Со сверхширокоугольными объективами ситуация очень похожая, хотя вещь это, безусловно, очень интересная. Но большой угол приводит часто к совсем не тем результатам, которых от него подсознательно ждут. Хотели запечатлеть все сразу, а на фотографии здание, которое трудно узнать. Проблема усугубляется еще тем, что когда мы выходим за пределы естественного восприятия, привычная прямолинейная проекция перестает быть естественной.

Сначала повторим некоторые азбучные истины. Изображение, получаемое обычным объективом, эквивалентно изображению, получаемому с помощью дырочной камеры, дырка которой находится на фокусном расстоянии от пластинки. Человеческий глаз охватывает неподвижным зрачком примерно 40 градусов, что соответствует фокусному расстоянию объектива 50 мм, работающего с кадром 24×36 мм. Проблем с более длиннофокусными объективами, как с построением изображения, так и с восприятием не возникает. В конце концов, ситуация вполне естественная: бинокль, подзорная труба, замочная скважина, в конце концов. С более широкоугольными объективами все не так очевидно. Можно быстро вращать глазами, можно смотреть в кривое зеркало, но в случае прямолинейной проекции крайние лучи будут практически скользить по фотопластинке, и изображение будет сильно искажаться, хотя линии останутся прямыми. Я здесь не останавливаюсь на особенностях цифровой фотографии, когда матрице очень трудно регистрировать скользящие лучи. Эта проблема давно решена в конструкции так называемых , и хотя изображение в них соответствует дырочке, расположенной очень близко от пластинки, реально лучи, выходящие из объектива, уже не параллельны входящим, и падают на матрицу не под столь острым углом. Проблема катастрофического ухудшения качества на краях кадра при работе со сверхширокоугольными объективами связана не столько с несовершенством конструкции объектива, сколько с самой постановкой задачи: мы стремимся зарегистрировать скользящие лучи. Мне представляется, что стремление сделать сверхширокоугольные объективы, работающие в нормальной (прямолинейной, а в некоторых статьях ее называют прямоугольной) проекции, связано с желанием сохранить привычную проекцию в непривычных условиях. Альтернативой являются объективы «Рыбий глаз», дающие совсем другую проекцию, но при компьютерной обработке одна проекция может быть легко преобразована в другую, и необходимость сразу получить искомое изображение перестает быть решающим аргументом при выборе объектива цифровой камеры. Т.е. при цифровой обработке объективы «Рыбий глаз» могут успешно использоваться вместо сверхширокоугольных объективов, строящих изображение в прямолинейной проекции. Сравним два объектива с близкими фокусными расстояниями, но разными принципами построения изображения. Фокусное расстояние объектива Мир 47 и объектива Зенитар отличается всего на 4 мм. Внешне и оптические схемы кажутся похожими, но результаты разительно отличаются.

Обращаю внимание, что хотя светофильтры у обоих объективов ставятся после задней линзы, но у Зенитара он ставится вместо плоскопараллельной пластины. Поскольку толщина пластины и фильтра одинакова, то изменения в траектории хода лучей не происходит. Без фильтра или пластины этот объектив не удастся сфокусировать на бесконечность. У объектива Мир-47 фильтры ставятся как дополнительный элемент, их толщина достаточна мала, чтобы не внести существенных изменений в фокусировку.

Зенитар - это «Рыбий глаз », и строит изображение он в соответствии с принципом: равному углу соответствует равный отрезок изображения в фокальной плоскости. В результате края кадра кажутся прорисованными более детально. У объективов «Рыбий глаз» проблемы ухудшения качества по краям кадра связаны действительно со сложностью конструкции и трудностью создать идеальную оптическую схему.

В каталоге Canon самый широкоугольный «нормальный» объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора по длинной стороне кадра 104°. Если посмотреть на ЧКХ , приведенную в книжке Canon TF Lens Work II, объектива EF 14 mm f/2,8L USM, то мы увидим, что не только на расстоянии 20 мм от центра контраст тонких линий падает почти до нуля, и не спасает даже диафрагмирование, но и кривая изменения контраста имеет в промежутке между центром и краем кадра несколько локальных минимумов. Следующий объектив в каталоге Canon имеет фокусное расстояние 20 мм и относительное отверстие 1:2,8. Его ЧКХ также напоминает пляски пьяных гусениц и не внушает оптимизма по поводу качества на краях. По формальным признакам наш герой, Мир-47, имеет точно такие же характеристики: фокусное расстояние 20 мм, угол зрения 94° по диагонали, 84° по горизонтали и 62° по вертикали, относительное отверстие даже чуть лучше, 1:2,5. Про родословную известно только то, что небольшая партия была выпущена Красногорским заводом в 1982 году. По данным сайта Красногорского завода, расчет сделан ГОИ. А выпускался объектив ЛОМО, а потом его производство было передано на Вологодский оптико-механический завод (), чью продукцию я сегодня и тестирую. По конструкции вологодский объектив отличается от красногорского.

Для своего объектива указывает разрешение по ТУ центр/край: 60:17 линий/мм. К сожалению, этого ТУ у меня нет, а ГОСТ 25502-82 предполагает построение графика зависимости и, учитывая стремительное ухудшение разрешения к краю изображения, информация типа центр/край, когда неизвестно, где этот край, становится мало информативной, поскольку, если 17 линий/мм на расстоянии 19 мм от центра кадра, то объектив сравним с продукцией Canon; а если на расстоянии 21 мм - то много лучше. Напомню, что диагональ кадра 43 мм, т. е. самый-самый угол находится на расстоянии 21,5 мм от центра кадра.

Заканчивая описание конструкции, немного остановлюсь на механике. У объективов с резьбовым соединением М42 при вращении кольца выбора диафрагмы ее диаметр не изменяется, а только перемещается упор ограничителя. Конструкция рассчитана таким образом, что не вращение кольца перемещает лепестки диафрагмы, а шток, на который нажимает аппарат в момент спуска затвора, чтобы закрыть диафрагму до рабочего положения. При использовании переходного кольца EOS-M42 шток все время нажат и диафрагма все время закрыта до рабочего положения. В этом случае при вращении кольца изменения диафрагмы ее лепестки часто залипают, дырка теряет правильную форму и значения диафрагмы не всегда устанавливаются одинаково. Поскольку при использовании с цифровыми камерами автоматика закрытия диафрагмы не используется, я в своем экземпляре удалил механизм толкателя и поставил более мощную пружину. В результате при вращении кольца установки диафрагмы диаметр дырки стал изменятся более предсказуемо:-)

Чтобы проиллюстрировать возможности широкоугольной оптики, мы с Сергеем Щербаковым взяли аппарат Canon 5D с полноразмерной матрицей 24×36 мм и Canon 350D с матрицей размером 14,8×22,2 мм и нашу коллекцию широкоугольных объективов. С одной точки было снято здание. После этого полученные снимки сравнивались.Поскольку используемые объективы давали изображения в разных проекциях и по-разному искажали перспективу, мы в данном случае, «для чистоты эксперимента», решили сравнивать фотографии только в прямолинейной проекции, с максимально возможной компьютерной коррекцией искажений. Как правило, мы использовали программы, основанные пакете , который разработал в 1998 году профессор физики (Helmut Dersch).

Canon 5D

Вот что видит камера Canon 5D с точки съемки через объектив «рыбий глаз» .

А такой угол охвата можно вытянуть из этого объектива в прямолинейной проекции

Исходный снимок.

Масштаб миниатюры 13% от оригинала.

Применим плагин Lens Correction из программы Adobe Photoshop

И после правки перспективных искажений и дисторсии получаем:

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

Есть множество способов преобразовать изображение полученное объективом «Рыбий глаз».

Например, воспользоваться плагином .

Можно править и проекцию, и перспективные искажения одновременно, однако, диапазона коррекции вертикальной преспективы немного не хватает для получения вертикальных линий стен.

Можно, как и в вышеприведенном примере коррекции снимка, сделанного Мир-47, воспользоваться Lens Correction:

Однако в этом случае не удается в один прием исправить бочкообразную дисторсию. И возникает, как и в предыдущем случае, необходимость применить плагин еще раз к уже преобразованному изображению.

Более перспективно, на мой взгляд, применение плагина Remap для пересчета в прямолинейную (Normal) проекцию:

HFOV - горизонтальный угол обзора

В результате получаем следующий снимок:

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

Теперь исправляем вертикальную перспективу с помощью Lens Correction или PTPerspective

и в результате получаем:

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

Естественно, за все надо платить, и если преобразовывать изображение, полученное объективом «Рыбий глаз» в прямолинейную проекцию, использование площади матрицы не столь эффективно, как при съемке обычным объективом.

А вот что дает объектив Sigma 24-70 при фокусном расстоянии 24 мм.

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

Canon 350D

Теперь посмотрим, можем ли мы получить аналогичные углы обзора на меньшей матрице камеры Canon 350D. Естественно, круговых объективов «Рыбий глаз» для нее нет, но мы сейчас рассматриваем только нормальные проекции, да и при желании можно получить изображение типа даваемого 8 мм Пеленгом на матрице 24×36 на меньшей матрице, воспользовавшись насадкой на более длиннофокусный объектив.

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

Максимальный охват в прямолинейной проекции можно получить воспользовавшись плагином PTLens, однако при этом качество краев будет неудовлетворительным

Поскольку этот вариант я не предлагаю сравнивать с другими, то размер миниатюры составляет 19% от изображения после преобразования.

Можно умерить пыл и не пытаться получить максимальный охват в этом плагине или воспользоваться плагинами Remap и Lens Correction.

Миниатюра соответствует 13% от изображения полученного после преобразования.

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

Миниатюра соответствует 13% от изображения полученного после преобразования плагинами PTLens и Lens Correction.

На примере этого снимка покажу, что Adobe Photoshop - не единственная надстройка, позволяющая работать с программой PanoTools. Можно воспользоваться графическим интерфейсом к средствам создания панорам « ». Для оптимизации загрузить в него единственный кадр и выбрать контрольные точки, лежащие на горизонтальных и вертикальных прямых. Например, левом снимке выбираем верхний участок водосточной трубы, а на правом - нижний участок той же трубы, и помечаем, что эти точки лежат на одной вертикальной линии.

Запускаем оптимизацию и сохраняем получившийся результат в прямолинейной проекции:

Миниатюра соответствует 13% от изображения полученного после преобразования с помощью программы Hugin.

F=18 мм.

Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.

После перспективной коррекции плагином Lens Correction.

После перспективной коррекции плагином Lens Correction:

Поскольку именно этот объектив является основным героем данной статьи, то на примере этого снимка посмотрим, насколько эффенктивно могут быть программно устранены хроматические аберрации. Я предпочитаю устранять их на этапе преобразования RAW файлов. Вот что получается, если воспользоваться Adobe Camera RAW:

При верстке изображение увеличено в два раза.

Как видно из приведенных снимков, сама по себе маленькая матрица не мешает получить изображения с теми же углами обзора, что и большая. Очевидно, что изображения по центру не зависят от размера матрицы, а только от разрешения объектива и размера пикселя. На краях ситуация куда менее однозначная, поскольку при большой матрице, разница край/центр более существенная. Сравним качество отображения одних и тех же объектов, расположенных по центру и на переферии кадра, при съемке разными объективами и камерами. Если съемка ведется одним объективом и разными камерами, то очевидно, что объекты находятся на одном расстоянии от центра, т. е. для 5D это отнюдь не самый край. Для удобства сравнения более мелкие снимки увеличены, чтобы масштаб объектов был везде одинаков. Естественно, увеличение не улучшает качество, но иногда более мелкий снимок при увеличении дает более резкое изображение, чем большой, сделанный «мягким» объективом. Однако, если необходимо выбрать объектив для съемки с фиксированной точки для последующей печати фотографии большого формата, то подобный подход имеет право на существование, поскольку трудно предсказать, во что превратится мелкий и резкий снимок при его увеличении.

Субъективные впечатления от получившейся таблицы.

Примерно равный угол дает объектив Sigma 24 мм на большой матрице и Зенитар на маленькой. Зенитар- резкий объектив с очень неплохим разрешением. Мелкий пиксель Canon 350D позволяет ему лучше реализовать свой потенциал. Если нам нужен угол охвата 50 градусов, то я бы расставил фотографии в следующем порядке: Мир-47 с камерой 5D, Зенитар с 350D, Canon 18-55 (F=18 мм) с 350D, Sigma 24-70 (F=24 мм) с 5D, Зенитар с 5D. В паре Зенитар с 350D и Canon 18-55 (F=18 мм) с 350D преимущество я отдал Зенитару за счет лучшего качества в центре и большего угла обзора при прочих равных. Еще раз замечу, что все очень субъективно, поскольку это не миры, и изменяющаяся облачность сильно влияла на контраст отдельных деталей изображения. В паре Canon 18-55 (F=18 мм) с 350D и Sigma 24-70 (F=24 мм) с 5D последняя проиграла за счет именно большей площади кадра, к краю у нее ухудшение характеристик оказалось значительнее. В этих снимках окно действительно находится на самом краю кадра, и чуть больший угол обзора Sigma не позволил ей выиграть в соревновании по съемке конкретного здания:-) В любом случае при съемке широкоугольным объективом придется мириться с неоднородным качеством по полю снимка. К сожалению, при пейзажной съемке сюжетно важная часть занимает часто всю площадь кадра. В свете вышеизложенного, если посмотреть на снимок, сделанный объективом Мир-47 и камерой 5D, чуть под другим ракурсом, когда окно приходится на самый край снимка, то на мой взгляд результаты лучше ожидаемых:-)

Мир-47 - самый край кадра

В заключение несколько снимков, которые демонстрируют эффективное использование огромной глубины резкости, даваемой объективом Мир 47.

В данной статье речь пойдет о том, как правильно использовать широкоугольные объективы. Также рассматриваются некоторые особенности их работы. Очень часто широкоугольные объективы применяют для следующих целей:

1. Когда пейзажи хочется расширить большим пространством, например, снимая вид на город.
2. Когда фотографу желательно оставаться незамеченным, снимая на улице.

Имеют по диагонали 100 градусов, а по ширине - 88 (обычного 35-миллиметрового кадра).

Как работают широкоугольные объективы? Их особенности

Они обладают большой вместимостью пространства. Поэтому объекты, изображенные на фотографии, уменьшаются в два раза. В этом отличие съемки от обычного штатного объектива. Говоря проще, широкоугольник не следует применять для съемки горных пейзажей, потому что он сильно измельчает.

Решить эту проблему можно. Следует добавить в кадр какие-то крупные предметы, которые выступают на переднем плане. Это могут быть:

• кусты;
• лужи на дорогах.

Таким образом, создастся эффект активного пятна, за которое может зацепиться взглядом зритель.

При использовании широкоугольных объективов, на снимках могут появиться оптические искажения. Это бочкообразные искривления (дисторсии). Они появляются на периферии кадра. Но не стоит утверждать, что качество фотографии ухудшается из-за этого эффекта. Порой бывает наоборот. Композиция на снимке выглядит более уютной с помощью бочкообразных дисторсий. Если вы не хотели бы искривлять пространство, то присмотритесь внимательнее, чтобы не было деревьев или углов домов по краям. Они сильно изогнутся. Камеру нужно держать точно горизонтально, потому что будут завалы вертикалей.

Широкоугольные объективы обладают повышенной "бликабельностью". Поэтому нужно следить за расположением солнца при съемке в солнечный день. При возможности используйте бленду. Если в вашей экипировке еще нет ее, то вас ожидает маленькая трудность. Из-за большого размера широкоугольников (77 мм и более), затруднительно подбирать бленду и фильтр. Если вы их найдете, то обойдутся они вам в приличную сумму.

Широкоугольные объективы для Canon, сочетаясь с короткофокусным объективом, обладают спецификой использования Поскольку у неба неравномерная поляризация на широком угле, на нем возникнет темно-синее пятно. Если вы хотите снять горизонтальный пейзаж с небом, то широкоугольник не рекомендуется использовать с поляризатором. Если же вы все-таки хотите попробовать, то следует остановить свой выбор на с узким бандажным кольцом. Они сделаны специально для широкоугольных объективов и не позволяет затемнениям попасть в угол кадра.

С такими фотообъективами применение встроенной фотовспышки одновременно с короткофокусным вариантом неэффективно. Слабая вспышка не сможет подсвечивать громадный спектр пространства и будет расположена близко к объективу с большим диаметром. Поэтому на снимках будет темное пятно в форме полукруга. Оно получится из-за того, что от вспышки объектив будет отбрасывать тень. Она попадает в кадр снизу.

Конечно же, не только широкоугольные объективы отбрасывают тень, а и другие типы. Правда, из-за меньшего угла поля зрения, она не попадает в кадр.

Выход из данной проблемы - увеличить или применить выносную вспышку.

Как известно, многие бюджетные модели планшетных компьютеров очень быстро разряжаются. Происходит это из за того, что они оснащены слишком слабой аккумуляторной батареей. Как вы думаете, почему производители бюджетных моделей не оснащают свои устройства качественной батареей?

Ответить на этот вопрос сможет любой человек, разбирающийся в области высоких технологий. Аккумуляторная батарея, имеющая большую емкость стоит дорого и чтобы снизить стоимость своей разработки производителю приходится использовать более дешевые батарейки. Многие люди ведутся на то что данный планшет стоит дешево и покупают его, а потом понимают, что сделали большую ошибку. Но я лично не советую вам из за этого расстраиваться, ведь аккумуляторную батарею планшета можно заменить самому, а как это сделать вы узнаете чуть ниже.

Прежде чем производить замену нужно знать:

1. Какой тип аккумуляторной батареи используется;
2. Размеры будущей батарейки, поместиться ли она у вас в планшет;
3. Полярность проводов и как их правильно соединить.

Определить какой тип аккумуляторной батареи используется можно открыв корпус планшетного компьютера (как это сделать читайте ниже) и почитав надписи на батарейке. Если у вас написано Li-pol, то значит нужно будет приобрести литий-полимерную батарейку, а если написано Li-ion, то литий-ионную.

Новый аккумулятор не должен отличаться по типу от старого, иначе он не сможет корректно работать и устройство ваше постоянно будет выключаться.

Также при выборе аккумулятора следует обратить внимание и на его размеры. Посмотрите насколько большое пространство есть в вашем планшете, измерьте линейкой и размеры запишите на бумаге.

Купить аккумуляторные батареи повышенной емкости можно в специализированных интернет магазинах, найти их можно воспользовавшись поиском Google, а если вы искали и не нашли, то свяжитесь со мной и я помогу вам, подскажу какая батарейка подойдет именно для вашего планшета и где ее приобрести.

Инструкция по замене аккумуляторной батареи

1. Итак, батарейка у вас есть и все необходимые инструменты (отвертка,старая сим карта). Приступаем, разбираем планшет, откручиваем все болтики и осторожно с помощью старой сим карты или любой другой тонкой пластинки открываем заднюю крышку.

2. Осторожно отклеиваем старый аккумулятор и режем с помощью ножниц провода (по отдельности).

3. Далее берем новую батарейку, ставим ее на место старой (можно приклеить двухсторонним скотчем) и соединяем провода. При соединении не перепутайте плюс и минус, красную проводку соединяем с красной, а черную с черной.

А теперь планшет нужно собрать и проверить на работоспособность. Если он у вас включился, то значит вы сделали все правильно и кстати, если статья вам помогла, то подпишитесь на обновления нашего сайта.

Аккумуляторные батареи для планшетов меняются не так уж и часто, а причин для этого немного. В большинстве случаев владелец меняет АКБ для того, чтобы увеличить время автономной работы девайса или из-за поломки самого энергоэлемента.

Рассмотрим наиболее частые причины, по которым пользователи покупают и меняют на новые батареи для планшета. Речь пойдёт об обычных мобильных гаджетах, за исключением новомодных айпадов и прочих тяжело вскрываемых флагманских девайсов, которые обслуживаются только в сервисных мастерских.

Причины замены аккумуляторной батареи для планшета:

• полный или частичный отказ в работе АКБ (как правило, из-за перепадов напряжения);
• механическое повреждение элемента;
• недостаточное время автономной работы;
• естественный износ АКБ.

Наиболее актуальная причина - когда элемент частично или полностью выходит из строя. Именно тогда перед владельцем встаёт вопрос о замене батареи. Для планшета существует множество разновидностей АКБ, но пользователю совсем не обязательно иметь какие-либо специфические навыки по механике или электронике, чтобы выполнить эту процедуру.

Проверяем работу АКБ

Первым делом не лишним будет проверить, что элемент действительно не работает. Наиболее точная диагностика в этом случае - это специальный тестер, но если его под рукой не оказалось, вполне сгодится проверка обычными методами.

Симптомы поломок АКБ:

• гаджет не заряжается даже при исправном ЗУ и нормальных разъёмах (этим страдают очень многие планшеты);
• зарядка батареи происходит дольше обычного;
• девайс слишком быстро подзаряжается и так же быстро садится;
• некорректная индикация остатка заряда;
• гаджет не включается.

Отдельно стоит упомянуть ещё об одном симптоме, который очень часто встречается у устройств на ОС «Андроид».

Проблемы с доступностью АКБ

Нередки случаи, когда батарея вовсе не виновата в неработоспособности планшета. Иногда гаджет просто «не видит» АКБ. Этот вопрос особенно актуален для линеек «Нексус» под управлением платформы «Андроид», хотя и «яблочные» девайсы иной раз грешат таким недочётом.

Происходит это по одной простой причине: аппарат перешёл в спящий режим, и заряд батареи планшета потихоньку растаял, пока он «спал». И как бы долго гаджет потом не заряжался, включиться он всё равно не сможет. На этот симптом иногда указывают мерцающие пиксели или целиком весь экран в момент, когда девайс подключается к зарядному устройству.

Решаем проблему

В этом случае покупать новые батареи для планшета, естественно, нет необходимости, достаточно выполнить «грубую перезагрузку». Практически в любой инструкции по эксплуатации можно найти комбинацию клавиш, которая отвечает за подобный старт гаджета.

Если таковых указаний не нашлось, можно посмотреть подробный мануал на сайте производителя устройства. Как правило, это простая комбинация: зажать качельку громкости вверх и удерживать при этом клавишу включения в течение 10-15 секунд. Далее, после того как появится стартовое меню, нужно выбрать пункт «Отключить устройство» (Power off Device). Затем необходимо подключить гаджет к зарядке и по прошествии 5-10 минут попробовать его включить. Всё должно заработать.

Замена батареи

Здесь главное - разобраться, какая именно батарея нужна вашему планшету. Сразу стоит отметить, что предрассудки типа "АКБ должна быть аналогичной оригинальной" - это чушь. Вы можете установить на свой девайс абсолютно любой элемент, но естественно, с определёнными оговорками. Основные параметры, которые должны чётко соблюдаться в нашем случае, - это вольтаж аккумуляторной батареи и иногда её точные размеры.

• 3,7 В - для 5-вольтовых сетевиков;
• 7,4 В - для 9/12-вольтовых устройств.

Также следует заметить, что чем больше показатель мАч (миллиампер-час), тем дольше ваш аппарат будет работать. Некоторые производители для более высокого показателя автономности используют параллельное соединение нескольких АКБ (очень часто встречается в моделях «Сони»).

Что под крышкой

Практически во всех планшетах контроллер индикации встроен в саму аккумуляторную батарею, за редким исключением он может располагаться на самом устройстве (в старых моделях гаджетов). Перепутать провода практически невозможно: чёрный/белый - это «минус», а красный - «плюс»,. Отводка синего или зелёного цвета предназначена для выхода на коннектор. В очень редких случаях устройство оборудуется двумя «плюсами», и замечено это было только в эксклюзивных продуктах от Apple и «Сони».

Как бы то ни было, все тонкости распределения полюсов обозначены в техническом мануале, который, как уже говорилось выше, можно легко найти на официальном сайте производителя вашего девайса, если такового не было в комплекте.

Что касается непосредственно самого демонтажа крышки, то в большинстве случаев обе части гаджета крепятся двухсторонним скотчем, и только редкие флагманские модели оснащены витиеватым крепежом или специальными планками для разборки.