Сегодня, уважаемый читатель, мы поговорим о том, как же можно соорудить сервер из домашнего компьютера.

Как не странно, но если вы читали статью о , то вы уже умете хостить сайты на своем домашнем компьютере. Оказывается, все что нужно для того, чтобы сайт грузился не с какого-то сервера хостинг-провайдера, а со своего знакомого родного домашнего компьютера – это описанным в статье образом настроить связку apache+php+mysql и связать доменное имя с IP-адресом вашего домашнего компьютера.

Повторюсь:

• О том как настраивать Apache + PHP + MySQL я писал .
• О том, как связать IP-адрес и доменное имя я записал .

Так что вы вполне вооружены знаниями, остается лишь правильно их применить.

Замечательно, если компьютер подключен напрямую к провайдеру сетевым проводом и в настройках сети задан внешний статический IP-адрес. Именно этот IP и нужно будет указать в настройках доменного имени.

Но, обычное дело, когда компьютер, который будет выполнять роль сервера, расположен либо в локальной подсети, либо перед ним стоит какой-нибудь АДСЛ-модем и внешний IP-адрес (который вы можете узнать воспользовавшись сервисом myip.ru) – это адрес роутера либо адрес АДСЛ-модема. IP-адрес компьютера имеет при этом локальный вид (либо 192.168.0.ХХХ, либо 10.0.0.Х). Здесь уже сложнее, но все равно можно реализовать поставленную цель и сделать у себя дома филиал хостинг-провайдера.

Необходимо реализовать так называемый проброс портов . Т.е. настроить роутер или АДСЛ-модем следующим образом:

• Пользователь набрал адрес сайта сайт.
• Name-сервер сообщил IP-адрес. Этот IP-адрес является внешним статическим адресом либо роутера, либо АДСЛ-модема, либо шлюза, через который компьютер-сервер выходит в интернет.
• Запрос пришел к роутеру на 80-й порт (именно через 80-й порт осуществляется http-соединение).
• Роутер настроен таким образом, что все запросы, приходящие на 80-й порт, перенаправляет компьютеру локальной подсети с определенным IP, например 192.168.0.200.
• Запрос пошел на локальный компьютер-сервер, а там его уже с радостью встречает Apache и выдает нужный сайт.

Но с пробросом портов мы разберемся чуть позже. Пока поковыряем сам компьютер-сервер.

Характеристики компьютера-сервера

Здесь очень сложно говорить о каких-либо точных параметрах.

Если вы собираетесь поиграть в хостинг-провайдера, то сервер должен быть четырехъядерным компьютером с 4-мя Гигабайтами оперативки, и несколькими жесткими дисками, объединенными в RAID-массив . Такой компьютер делится на несколько виртуальных серверов, управление которыми дается клиентам.

Если вы собрались подхостить пару сайтов, типа сайт, то вполне хватит обычного современного компьютера. А там уже нужно экспериментировать для достижения оптимального результата.

Направлю ваше внимание на следующую особенность: важно количество оперативной памяти на сервере. Т.к. процесс загрузки посетителем одной и той же страницы сайта можно ускорить путем хранения данных в оперативной памяти. Чем больше оперативки, тем лучше.

Скорость чтения с жесткого диска и его надежность можно повысить все теми же RAID-массивами .

Но неоспоримым оказывается тот факт, что ОС Windows, из-за огромного количества дыр в безопасности, множества вирусов, нестабильности работы – на сервере не место.

Поэтому на серверах бал правят операционные системы семейства Linux. Но не пугайтесь, принципы работы в Linux не так и сложны, как кажется, а настройка Apache + PHP + MySQL практически ничем не отличается от настройки в Windows.

Установка ArchLinux

Давайте-ка, уважаемый читатель, я познакомлю вас с установкой операционной системы ArchLinux.

Существует множество операционных систем, разработанных на основе Linux . Это и всем известная Ubuntu и openSUSE и многие другие. Одним из завоевавших популярность дистрибутивов является ArchLinux. С ним-то мы и будем знакомиться.

Почему именно ArchLinux:

• На мой взгляд, оптимально подходящий дистрибутив для сервера. В нем нет никакой лишней тяжести, все настраивает и устанавливает сам пользователь (оставляя только то, что действительно необходимо).
• Мощная система установки обновлений Pacman .

Теперь я подробно опишу процесс установки ArchLinux на будущий сервер.

В случае обычного домашнего компьютера, из которого мы планируем сделать сервер, подойдет дистрибутив Core ISOs: i686 , Torrent-ссылку на который можно получить на этой странице .

Данный дистрибутив представляет собой 32-х битную версию с присутствующими в скачиваемом образе необходимыми файлами установки (короче говоря, это то, что нам нужно).

Как я уже писал в статье о моих программах, я буду использовать инструментарий .

Для начала запускаю из TCUP Torrent-клиент и примерно через час дистрибутив у меня на жестком диске.

Теперь, как вы, наверное, догадались, нужно нарезать дистрибутив на диск. Идеальным окажется обычный CD, но где его в наше прогрессивное время взять, поэтому я использую чистую DVD (ради такого дела не жаль).

Нарезать будем плагином все того же TCUP.

Запускаем плагин Прожиг CD/DVD . Далее выбираем пункт Проект: Образ ISO/CUE и, прямо в открывшееся содержимое пункта, копируем скачанный дистрибутив ArcLinux-а (при помощи всем знакомой кнопки F5).

Запись начинаем, естественно, кликом на пункт Запись диска .

Выбираю низкую скорость записи, спешить нам некуда. И поехали трансформировать образ диска в загрузочно-устновочный диск ArcLinux.

После завершения всех этих нехитрых операций мы имеем диск с дистрибутивом, который нужно вставить в подопытный компьютер и загрузиться с него.

Считается, что дойдя до понимания необходимости установки Linux, пользователь знает где именно в BIOS подопытного компьютера можно включить загрузку с CD.

Грузимся с CD.

Выбираем пункт Boot Arch Linux Live CD . После чего наблюдаем процесс загрузки операционной системы.

Хозяйке на заметку root – это логин суперпользователя, обладающего самыми широкими правами по настройке системы.

В установочном режиме учетная запись root-пользователя не имеет пароля. Пароль мы создадим на одном из последних шагов установки ОС Arch Linux.

Если обратить внимание на появившуюся, после авторизации, красиво оформленную надпись, то станет понятно – установку нужно начитать с ввода команды / arc/ setup и подтверждаю ввод нажатием, вы не поверите, Enter.

Все, приступаем непосредственно к установке.

Последовательно будем выполнять каждый из пунктов установочного меню.

1. Select Source

На данном этапе нам предлагается выбрать между установкой с CD или из интернета. Т.к. мы скачали полный дистрибутив, то выбираем пункт CD-ROM or OTHER SOURCE и нажимаем Enter.

2. Set clock

Select region and timezone. Здесь необходимо выбрать временной регион. Я выбираю Europe и после Kiev (т.к. территориально я нахожусь в Украине).

Set time and date Здесь без лишних пояснений выбираю UTC. В режиме manuale редактирую дату. После корректировки возвращаюсь в подменю установки даты и времени, выбрав пункт return.

Настройку времени и даты я закончил, выбираю 3-й пункт Return to Main Menu.

Теперь самая интересная и сложная часть – разбивка жесткого диска. Но мы эту науку быстро одолеем.

Выбираю пункт

3. Prepare Hard Drive(s)

Разбивать будем в ручном режиме. Поэтому в подменю выбираем пункт 2. Manually Partition Hard Drives.

Я имею диск в 18 Гбайт, о чем с радостью меня информирует программа разбивки диска.

На данном этапе хочу пояснить принципы работы с оборудованием и файловой иерархией Arch Linux:

В Linux нет дисков С:, D: и т.д., как мы привыкли видеть в Windows. Здесь вся иерархия начинается от корня, обозначаемого / Все находится внутри этого слеша и распределено по папкам.

Удивительно для пользователя Windows, но все оборудование хранится в папке /dev. Мой единственный жесткий диск обозначается как sda. Именно поэтому я вижу надпись /dev/sda: 18GiB, которая говорит о том, что на компьютере есть одно устройство, распознанное как жесткий диск размером в 18 ГигаБайт и оно, как и все устройства, засунуто в папку dev.

А теперь мы приступим непосредственно к созданию разделов на жестком диске.

Выбираю диск /dev/sda и нажимаю Enter. После этого запускается программа cfdisk, при помощи которой мы и будем делить диск на разделы. Убираем приветственное окно программы cfdisk, нажав Enter и наблюдаем интерфейс программы cfdisk.

Для чистоты эксперимента я удаляю все имеющиеся разделы, выбирая внизу пункт Delete (нижнее меню, перемещаюсь при помощи курсорной клавиши вправо).

В итоге имею кучу свободного места, которую я сейчас переразмечу на ваших глазах, уважаемый читатель.

Создадим три раздела:

• Загрузочный раздел, который будет содержать ядро системы (для него нам достаточно отвести 50 Мбайт).
• Раздел подкачки или swap. Он используется для хранения данных из оперативной памяти, когда они уже там не умещаются (512 Мбайт).
• Раздел для всего остального, корневой раздел /. Для него задействуем все что осталось.

Итак, выбираю пункт New и создаю загрузочный раздел. На следующей развилке я вбираю пункт Primary. Далее выбираю размер раздела, в моем случае достаточно 50 МегаБайт. Выбор подтверждаю пунктом Beginning.

После создания раздела указываю его тип (пункт Type) как 83 (Linux).

Первый раздел создан. Теперь я перемещаюсь на пункт, символизирующий оставшееся свободное место на диске и снова нажимаю New.

Теперь я буду создавать раздел подкачки swap.

Используем вышеописанный алгоритм. Размер данного раздела будет равен 512 Мегабайт.

В качестве типа данного раздела (Type) необходимо указать 82.

Все остальное помечаем как sda3, туда мы будем монтировать корень /.

Размеченный жесткий диск sda имеет следующий вид:

Настал этап указать один из дисков, как загрузочный. Для этого мы перемещаемся на sda1 и помечаем его пунктом Bootable.

Все, уважаемый читатель, с разметкой диска покончено. Выбираем в интерфейсе cfdisk пункт write (в нижнем меню) и сохраняем внесенные изменения.

После сохранения можно выйти (пункт Quit).

Мы снова попадаем в знакомое нам меню установки Arch, где выбираем пункт DONE.

После выбора DONE, мы окажемся в подменю работы с диском, где будет заботливо выбран пункт 3. Manually Configure block devices, filesystems and mounpoints

Нажимаем Enter и переходим к монтированию разделов жесткого диска.

Перейдя в соответствующий раздел меню мы сможем указать файловые системы и точки монтирования (что именно должно располагаться в выбранном разделе жесткого диска).

Итак, начинаем с sda1. Этот раздел загрузочный. Для него оптимальной окажется файловая система ext3, поддерживающая восстановление после сбоя.

Как и договаривались, монтируем на sda1 загрузочный раздел /boot.

Никаких дополнительных опций указывать не будем, нажимаем Enter.

Аналогично вышеописанному создаем файловую систему и точку монтирования для sda2. Файловая система – swap. Это собственно все, что нужно было указать для sda2.

Sda3 будет иметь файловую систему ext3 монтировать туда будем, как и договаривались, все остальное, т.е. /.

Вот результат:

Остается лишь выбрать done и все, что мы наворотили, применится.

Вот теперь уж с настройкой жесткого диска действительно все. Arch заботливо выбирает пятый пункт в меню установки 5 Return to Main Menu.

Продолжаем устанавливать наш замечательный Linux.

В главном меню установки выбран пункт 4. Select Packages . В нем нам нужно выбрать ничто иное как base.

После выбора base появится перечень входящих в установку пакетов. Не парим себе лишний раз мозг, жмем OK.

Попадаем на 5-й пункт меню Install Packages , которым запускается установка пакетов. Если вы видите вот это

и CD старательно шуршит, значит все нормально, ждите окончания установки.

Все, уважаемый читатель, процесс установки Arch Linux закончен, приступаем к конфигурированию. Все, что мы сейчас наконфигурируем, можно будет поправить в любой удобный момент.

6. Configure System

На следующем экране нам предложат выбрать редактор для изменения текстовых файлов конфигурации. Выбираем nano и не парим мозг.

После выбора редактора текстовых файлов мы видим список всех файлов конфигурации. Но не пугайтесь, править нужно лишь часть из них.

Основной конфигурационный файл – /etc/rc.conf

Выбираем соответствующий пункт и нажимаем Enter.

Редактор nano загружает содержимое текстового файла rc.conf, расположенного в папке файлов конфигурации etc.

Для начала мы настроим сеть. Переходим к разделу NETWORKING в файле и внимательно впиваемся взглядом в строчки

Значит так, если мы настраиваем сервер, то речи о динамической раздаче IP-адресов быть не может. Поэтому мы убираем комментирующую решетку перед первой строкой и ставим ее на вторую строчку. Получается вот что:

Eth0="eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255" #eth0="dhcp"

Теперь развлекаемся с первой строкой. Вместо 192.168.0.2 прописываем IP-адрес сервера. Мой сервак находится в локальной сети и имеет адрес 192.168.0.200 (именно его я и указываю).

netmask 255.255.255.0 Это нас устраивает. Данный формат маски говорит о том, что в подсети могут находится 254 компьютера (первые три составляющие IP-адреса у них фиксированы, а последняя изменяется от 1 до 254). Ну и ладно.

broadcast 192.168.0.255 – это IP-адрес для широковещательных пакетов. Если на данный IP будет отправлен пакет, то его получат все компьютеры подсети. Ну и хорошо, нас это устраивает.

В результате имеем следующее вместо первой строки:

Eth0="eth0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255"

Крутим ниже, к строке

Gateway="default gw 192.168.0.1" ROUTES=(!gateway)

Первая строка указывает шлюз. Моя локальная сеть организована таким образом, что перед сервером расположен роутер, имеющий адрес 192.168.0.1, его я и указываю в качестве шлюза. Если в вашем случае, никакого роутера нет, то администратор сети должен сообщить вам IP-адрес шлюза, его здесь и укажете.

Во второй строке нам нужно, всего на всего, убрать восклицательный знак:

ROUTES=(gateway)

С этим файлов все. Жмем ctrl+o для записи и ctrl+x для выхода.

Следующим конфигурационным файлом, к которому мы проявим интерес, будет /etc/resolv.conf

Здесь все очень просто. В формате nameserver ip необходимо указать DNS.

Прямо под строкой #nameserver дописываем следующее

nameserver 192.168.0.1

nameserver 8.8.8.8

Кто такой 192.168.0.1 вы, уважаемый читатель, уже знаете.

8.8.8.8 – это DNS от Google. Указываю его, в качестве альтернативного.

Следующий интересный файл – /etc/hosts.deny

По умолчанию в этом файле запрещаются все соединения. Поправить это можно закомментировав строку ALL: ALL: DENY, т.е. поставить # перед фразой решетку, вот так:

# ALL: ALL: DENY

Сохраняем файл и выходим.

Следующим шагом мы подкорректируем зеркала для обновления, содержащиеся в файле /etc/pacman.d/mirrirlist

Прокручиваем файл к разделу Russia и раскомметируем строчки с адресом yandex.ru

Сохраняем, закрываем.

Последняя операция – установка пароля для супермощного пользователя root. Задайте его, и не забудьте.

Вводя пароль знайте, что в Linux символы паролей не закрываются звездочками, они просто вообще не показываются (чтобы нельзя было подсмотреть даже количества знаков в пароле и потом как-то их подобрать).

Жмем Done в самом конце.

Изменения применяются.

Последнее, что нам нужно будет сделать – это выбрать загрузчика. Пункт 7 Install Bootloader .

Здесь все просто, не парим мозг, выбираем Grub. После его выбора мы увидим содержимое файла конфигурации загрузчика. Он нас не интересует, сразу выходим оттуда.

Теперь нам нужно выбрать, куда устанавливать загрузчик. Выбираем пункт /dev/sda

Все, уважаемый читатель, 8 Exit Install .

Поздравляю, Arch Linux стоит, вводите команду reboot и не забудьте вынуть загрузочный диск из СДРОМА. Кстати, СДРОМ не откроется, пока не начнется перезагрузка, потому что диск примонтирован, вот такие особенности Linux.

Все, Linux загрузился и приглашает начать работу с ввода логина и пароля. А вы что ожидали?

Логинимся как root (пароль от рута вы сами завали, так что вводите, если не забыли).

Поздравляю, вы залогинились как root (по крайней мере, я точно залогинился).

Теперь проверим работоспособность сетевого соединения. Я надеюсь, вы подключили компьютер к локальной сети обычным сетевым проводом.

Тогда все должно работать, пишем команду ping google. com и наблюдаем веселую картину удачных пингов.

Когда картина пинга наскучит, нажмите ctrl+c.

Если ping у вас не проходит, то убедитесь в том, что вы получали в детстве достаточно витаминов.

Наконец-то теперь мы можем установить программу для удаленного SSH доступа через Putty. Помните я об этом ?

Теперь мы узнаем как это все настраивается на стороне сервера.

Установив SSH-доступ я смогу удаленно управлять сервером и записывать видеоуроки, делать обычные скрины а не сидеть перед монитором с фотоаппаратом.

У Arch есть такая замечательная штуковина, как менеджер пакетов. Называется он pacman. Назначение pacman-а – установка необходимых программ, их обновление, обновление всех имеющихся программ, установка необходимых компонентов для вновь устанавливаемых программ. В общем, замечательная вещь. Подробнее о pacman можно читать .

А пока введем команду pacman - Syu , которая синхронизует данные о пакетах на серверах Яндекса.

После завершения синхронизации мы установим программу для SSH доступа. Называется она openssh. Установка происходит командой pacman -Sv openssh

Pacman скачает и установит программу и все недостающие компоненты. Почему-то с первого раза у меня обновился только лишь pacman, а openssh не установился. Поэтому я повторяю команду pacman -Sv openssh

На этот раз попытка увенчалась удачной установкой программы.

Вот где расположен файл запуска /etc/rc.d/sshd

Для того, чтобы запустить openssh, необходимо ввести следующую команду:

/ etc/ rc. d/ sshd start

После чего будет возможен SSH-доступ к серверу.

Для доступа к серверу мы будем использовать программу Putty. Скачать ее можно либо с официального сайта , либо с Deposit Files (*.zip, 243 КБайта).

Вводим IP-адрес сервера (в моем случае 192.168.0.200) и подключаемся по SSH.

После соединения, в окошке Putty мы видим все тоже самое, что и на мониторе сервера. Клавиатуру и монитор сервера можно отодвинуть подальше, в ближайшее время они нам не понадобятся.

Напоследок мы обновим нашу систему замечательной командой pacman – Syu

В моем случае потребовалось загрузить обновлений на 100 Мбайт, так что мужайтесь, дело это не быстрое.

Пока на этом все. До следующей встречи предлагаю вам, уважаемый читатель, потыкать в google вопросами типа «основные команды linux» много всего забавного найдете.

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Мы с вами много говорили о . Думаю, пришла пора поговорить о том, как создать свой сервер для сайта.

Иными словами, хочу рассказать, как превратить заурядный, домашний компьютер в серьезный профессиональный агрегат, позволяющий размещать сайты, которые будут доступны пользователям в любом уголке земли.

Забегая немного наперед, должен предупредить вас, что эта задача не одна из легких.

Что представляет собой домашний сервер?

Локальный сервер – это специализированное программное обеспечение, позволяющее управлять (создавать и размещать) персональными сайтами на домашнем оборудовании (локальном компьютере).

Локальный сервер на дому позволяет получить функционал, аналогичный стандартному онлайн , только абсолютно бесплатно.

Что делать?

Отвечу на вопрос достаточно лаконично: скачать и установить необходимый программный набор компонентов. Но прежде чем это сделать, нужно оценить свои возможности, а точнее возможности вашего ПК. Для этого вам необходимо проверить его характеристики: объем оперативной памяти, показатели процессора и т.д.

Кроме того, вам нужен:

• Активный статистический IP-адрес (чаще всего эта услуга у провайдеров платная, но, к сожалению, без него никак)
• Бесперебойная высокая скорость приема данных и их передачи. У вас должен быть проверенный и надежный провайдер с минимально допустимой скоростью в 10 Мбит\сек. Идеальный показатель скорости – 100 Мбит\сек.

Так как услуги провайдера (тем более тех, которые предоставляют вам высокую скорость передачи данных) платные, намного проще и дешевле воспользоваться услугами частных физических серверов.

Для тех, кто не ищет легких путей, и чья домашняя аппаратура отвечает высоким требованиям, в руководстве ниже я опишу пошагово, как правильно создать свой сервер.

Инструкция

Устанавливаем многопользовательскую операционную систему Unix. К примеру, Apple Mac OS X или Линукс (кстати говоря, в этом вопросе и Виндовс не так уж плох, но я бы настоятельно рекомендовал установить все-таки Unix-систему).

Скачиваем архив с программным обеспечением Apache и через командную строку выполняем установку. Пошагово описывать данный процесс, думаю, не имеет смысла, так как в сети достаточно много качественных материалов на данную тематику, как говориться гугл вам в помощь.

Заходим в настройки программы (конфигурация Apache) и прописываем в разделе listen 80: ваш айпи-адресс.

Открываем порт №80 и вуаля — пользуемся сервером дома.

Теперь, прописав в адресной строке ваш IP-адрес, компьютер должен открыть конфигуратор Апаче. Поменять корневую директорию интернет-сайта можно через httpd.conf. Ну а если в планах открыть доступ к серверу не только через IP, но и через , тогда вам потребуется поднять DNS.

Внимание ! Не забудьте о том, что теперь ваш ПК (сервер) нельзя выключать. Если это сделать, ваши сайты в Глобальной сети станут недоступными для пользователей.

Я думаю, данного материала вполне достаточно, чтобы решить для себя: хотите ли вы по-прежнему сделать из своего ПК сервер или нет.

C уважением! Абдуллин Руслан

Упал, бедняжка, метров со 100 на скалы, зацепившись за чего-то торчащее. Повреждения не страшные, даже снаружи фоткать не стал. Однако коптер не запускает двигатели, ругается на типичную для DJI Phantom 3 ошибку: "ESC Error"

Заглянул под крышку. А это, я скажу, не просто. Защелки у крышки у Фантомов сделаны как на один раз, если аккуратно открывать - ногти болят дня 2, если открывать отверткой, даже тонкой - то остаются страшные шрамы-царапины на корпусе, что ни есть гуд.

Вроде все нормально, но это только на первый взгляд!

Да вроде ничего, все целое и на месте. Внимательный осмотр привел к противоположным выводам.

Отломанный SMD конденсатор. пайка не очень прочная, легко отламывается.

Два относительно больших SMD конденсатора по краям платы почти упираются в пластиковый корпус. При падении корпус загнуло внутрь и отломило пайку на конденсаторах. Сверху не видно, пока кондеры не покачаешь. Понятно, перепаиваю. Собираю на скорую руку обратно, проверяю - ошибка не прошла.Что может быть?

Еще один внимательный осмотр показывает, что две тонки ножки у одного чипа отломало и, самое страшное, замкнуло между собой.

Две сломанные ноги у чипа. Повреждения кабеля тоже есть, но только внешние, прозвон подтвердил работоспособность жил.

Что делать в таких случаях? Надеется на чудо, что кз (короткое замыкание) не случилось, и восстановление ножек поможет. Достаю тонкий паяльник и тоонкий пинцетик. С третей попытки пересадить два кусочка медной жилы взамен отломанных ножек удалось, смотрите какая красота получилась:

Две ножки восстановлены, кабель с повреждением изоляции - переложен так, чтобы не смог задеть контакты. Ну и размер зацените, толщина провода слева - около 1 мм.

Собираю коптер, включаю, проверяю. Ура, движки крутятся, никаких ошибок, кроме отсутствующей камеры, нет! Половина дела сделана.

А что же с камерой? при падении, подвес переломился почти пополам, еще порвался шлейф. Фотки опять не сделал как оно было, однако разобранная сломанная деталь подвеса выглядит так:

Рычаг подвеса сломало пополам.

Тут вроде все понятно, есть новый шлеф, есть понимание как восстановить деталь. Буду ее паять. Чем паять алюминий? Конечно же цинком, который у меня есть еще с детских времен (когда было лет 10 переплавил кучу оболочек от солевых батареек в один кусок цинка, так его и использую по сей день).

Пайка алюминия цинком подразумевает прогрев детали градусов до 500.

Пайка получается очень прочной, цинк и алюминий образуют сплав без резкого перехода. По сути деталь становиться целой, как при сварке.

Восстановленная деталь. Краска облупилась из-за температуры, зачищать не стал, ибо на скорость полета не влияет (це).

Далее была сборка подвеса с заменой шлейфа. Даже две сборки-разборки с заменой шлефа. Почему две - с первой попытки подвес, и видео с камеры не заработали. Темный экран, ошибка при калиброке подвеса. Со второй попытки - то же самое, а значит при ударе таки камера или плата подвеса сломались, совсем. Повторный осмотр под лупой ничего криминального не выявил. Значит - точно восстановлению не подлежит, нужна новая камера, а лучше весь подвес в сборе. Цена вопроса - в районе 20 т.р.

Паял, получается, зря, хы. Но без восстановления "физики" не удалось бы проверить работоспособность подвеса.

Восстановленный физически подвес в сборе.

ЗЫ. Вопрос задали. Часты ли отказы по технике у фантомов, не из-за человеческого фактора?

Мой опыт говорит, что у модификаций Phantom2 с этим все грустно и печально. Личная статистика - больше половины встречных Фантомов 2 так или иначе глючили, улетали и падали.

У Phantom 3 и 4 все гораздо лучше. Обращались с восстановлением после глюков-последующих падений два образца Phantom 3, оба падали по причине заглючившей неродной батареи, и ни одного (пока что) Phantom 4.

ЕДИНОРАЗОВАЯ ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА

Как я уже выше сказал- когда вы достанете коптер из коробки- рекомендую вам провести единоразовые работы над своим коптером, которые вас уберегут от неприятностей в большинстве ваших полётов. То, что коптер летает, как сказано в рекламе, «прямо из коробки»- правда. Но не совсем.

1) Первое, что вам необходимо сделать- это, как ни странно- разобрать коптер. Как его разбирать и какие болты выкручивать- есть видео на ютубе, спокойно найдёте. Отделять основную плату необязательно, вам необходимо лишь «располовинить» коптер, отделив верхнюю пластиковую часть от нижней. После отделения верхней части аккуратно её приподнимайте- от блока GPS идёт шлейф к плате, закреплённой на нижней части, не оборвите шлейф.
2) Когда коптер разобран, самое важное, что нам нужно сделать- это дополнительно экранировать блок GPS в верхней части коптера, от нижней части, где расположена центральная плата и мозги коптера. Сделать это можно при помощи тонкой фольги на клеевой основе. Как это сделать- описано в этом видео:

Для чего это делать: коптероводами экспериментальным путём установлено, что такая экранировка помогает найти бОльшее число спутников и их удержание происходит более уверенно. Некоторые это связывают с «эффектом спутниковой тарелки», когда экранировка работает как собирающая сигналы поверхность. Однако, скорее всего, это связано с лучшей экранировкой блока GPS от помех, генерируемых центральной платой и мозгами коптера. Как бы то ни было- результат будет налицо. Обязательно сделайте это.

ВНИМАНИЕ: в последних версиях фантомов дополнительный экран уже нанесён. Видимо, DJI учли опыт пользователей и стали проклеивать дополнительный экран промышленным способом. Но вам в любом случае нужно проверить- имеется ли он на вашем питомце или нет. Если он имеется, то проклейка ещё одного дополнительного экрана- это дело ваших предпочтений.

3) Когда разобрались с экранировкой- проверьте на вращение каждый из четырёх моторов на лучах коптера. Они должны свободно и практически бесшумно вращаться. Если же хоть один мотор вращается с шумом или скрипом- у вас проблема. Либо его надо смазать, либо проверить проклейку магнитов внутри мотора. Фирма DJI старается делать продукцию высокого качества, однако в любой продукции бывает брак, и это неединичные случаи. Не стоит надеяться на то, что вас «пронесёт»- ущерб от разбитого коптера гораздо болезненнее, чем потраченные несколько минут на проверку и устранение неприятностей.
Видео, как разобрать и смазать моторы- вы также можете найти на ютубе. Если же хоть один магнит в моторе проклеен непрочно и отвалился- это послужит причиной заклинивания и отказа мотора в воздухе с последующим опрокидыванием и крашем коптера.

Вы также можете (уже после сборки фантома, предварительно сняв пропеллеры ), запустить их дома и поуправляя стиками с аппы- послушать, как работает каждый мотор.
Если же моторы не скрипят и не шумят, вращаются легко, бесшумно и одинаково- отлично. Переходим к следующему пункту.
4) Теперь проверяем на закреплённость и перекос всех блоков на основной плате. Были случаи, когда блок управления был немного отклеен и накренён на пару градусов, что вызывало стремление коптера себя выровнять, а сооветственно крены и улёт в эту сторону.
5) Проверяем визуально точность и эффективность пайки на всех участках платы.
6) Ещё одна важная работа, которую вам необходимо провести сразу- это отличное закрепление разъёма шлейфа от блока GPS в основную плату. По опыту фантомоводов- этот разъём был причиной не одного флайавея. Вам следует понимать, что коптер с наличием 4 моторов является идеальным источником большой вибрации. И именно вибрация может служить причиной разбалтывания разъёмов, а также крепёжных болтов. Так как большинство фантомоводов летает в режиме GPS- плохой контакт блока GPS или отсоединение его в полёте послужит однозначной причиной улёта вашего любимца в сторону китайской границы. Поэтому плотно вставляем разъём шлейфа GPS и закрепляем его герметиком. Ещё одна проблема решена.
7) Смотрим, чтобы все провода были хорошо пропаяны и не болтались.
8) Если у вас есть возможность- попросите в мастерской покрыть всю открытую электронику тонким слоем водоизоляционного лака. Это избавит вас от проблем с образованием испарины на плате и кз- коротким замыканием.
9) Теперь собираем коптер обратно. После сборки протягиваем все болты на коптере.
10) Распечатайте на обычной бумаге подсказки по положениям тумблеров на аппе и закрепите их скотчем рядом с тумблерами- тогда вы точно не ошибётесь при их переключении.

11) Рекомендую вам сразу же перевести коптер в программе-ассистенте с режима "Phantom" в режим "Naza". Режим Naza добавляет возможность интеллектуального управления коптером, а также даёт возможность назначить на третье положения тумблера S1 (правый тумблер) режим " FailSafe ", при активизации которого коптер вернётся домой на точку взлёта, не нужно будет выключать аппу, достаточно будет перещёлкнуть тумблер. Это определённые плюсы, при этом управление коптером в этих двух режимах никак не отличаются- обязательно сделайте это. Единственный минус- сигналы коптера в режимах "Phantom" и "Naza" сушественно отличаются, вам будет необходимо запомнить сигналы в режиме "Naza".

12) Если вы последовали моему совету в п.11 и перевели фантов в режим Naza- CРАЗУ назначьте на третье положение тумблера S1 режим " FailSafe ". Таким образом, тумблер S1 при переключении у вас будет работать в следующем порядке: GPS- Atti- FailSafe. Кроме того- СРАЗУ выставьте достаточную высоту для возврата фантома в этом режиме. Имейте в виду, что на его пути при возврате домой могут встретиться деревья или здания, которые фантом облетать не умеет. Выставленных 50 метров высоты автовозврата будет достаточно для большинства случаев. При этом высота автовозврата прописывается в программе-ассистенте, как и переключение режима фантома в "Naza" и там же производится переназначение функций тумблеров S1 и S2, так и в приложении DJI на вашем смартфоне или планшетнике- в последних версиях программы вы можете выставить высоту автовозврата прямо в телефоне-планшетнике.

13) Распечатайте на обычной бумаге сигналы коптера в режиме Naza и прикрепите их скотчем на обратной стороне аппы. Помните- сигналы коптера в режимах фантом и наза- отличаются!

Поздравляю- теперь ваш любимец готов летать «из коробки»)))

ПОСТОЯННАЯ ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА

Вот эту часть я рекомендую вам выполнять перед каждым полётом. Или, по-крайней мере, при каждым выходом с коптером для полётов. Эту часть вам обязательно надо заучить наизусть. Это спасёт вам нервы, а вашему любимцe- продлит жизнь.

Итак, перед каждым выходом на полёт вам необходимо:

1) Зарядка. Самое главное- проверить ПОЛНУЮ зарядку всех составляющих фантома. Это: а) Аккумулятор коптера б) Репитер видеосигнала в) Батарейки в пульте должны быть бодрые. В принципе, их хватает на несколько десятков вылетов, но не экономьте и ставьте хорошие батарейки и меняйте их по-крайней мере, через пару десятков вылетов. Понимайте, что это аппаратура управления вашим любимцем. г) Смартфон или планшетник, на который вы будете принимать видеосигнал. Также вы должны понять, что смартфон или планшетник, куда вы принимаете сигнал- служит не только для приёма видео, но и отображает данные телеметрии. Не выходите на полёты с одним из этих приборов, не заряженным полностью
2) Винты. Проверьте затяжку винтов. При недостаточной затяжке может случиться, что один из них просто открутиться в воздухе с последующим опрокидыванием и крашем коптера. Винты на вижен плюс- самозатягивающиеся, однако такие случаи бывали. Затяните винты покрепче- для этого даже не нужен специальный ключ- просто придержите одной рукой мотор, а другой- прокрутите винт в сторону нарисованного закрытого замочка на винте до сильного упора.
Если вы используете несамозатягивающиеся винты- также обеспечьте затяжку головок каждого из 4-х пропеллеров.

Первые полеты лучше выполнять вне города.
Лучшей площадкой для начинающих может быть чистое поле и отсутствие линий электропередач в окрестностях.
Не думаю, что для вас сложностью будет такое место найти.
Чтобы не разбить дрон в певый же полет не пытайтесь его запустить в помещении. В городе вы можете не только потерять коптер, но и еще травмировать случайных прохожих.

Включайте аппаратуру в следующей последовательности: пульт — трансмиттер — коптер
После этого дайте фантому найти минимум 6 спутников, а сами в это время найдите раздаваемый им Wi-Fi подключитесь к нему, запустите заранее скаченную программу на iPhone «FPV Booster» и войдите в заранее скаченное приложение по управлению фантомом DJI Vision. Не буду говорить, что вы должны были заранее зарегистрироваться в этом приложении указав логином свой мэйл и выбрав пароль

В разделе Setting рекомендую отключить Toolbar Auto Hide (с экрана не будут исчезать нужная телеметрия и кнопки управления камерой) и FPV Mode (камера не будет болтаться заваливая линию горизонта), оставив включенным Low Battery предупреждение (важно начинать посадку фантома когда остается 25% заряда)

В разделе Camera в правой части экрана показаны кол-во найденных спутников — как только значек синеет, значит нашёлся необходимый минимум, ниже кнопки управления затвором камеры при фото и видео съемке. Шестеренка — настройка параметров камеры (RAW, фокус, ISO, баланс белого, разрешение и количество кадров в секунду для видео)
Левая часть экрана — стрелки управления наклоном камеры относительно горизота (можно снимать перед собой и под собой). Лучше не ставить камеру в крайнии положения: впереди себя в кадр попадают пропеллеры, а так же на CMOS бликует свет делая картинку блеклой
Нижняя часть экрана данные телеметрии: дистанция до фантома, высота и скорость полета, а так же полезная иконка радара: когда коптер пропадает из прямой видимости по ней можно ориентироваться в какую сторону он летит и как его развернуть в воздухе, чтобы вернуться назад

Спутники, их минимально-необходимое количество (6) найдены и коптер часто мигает зеленными светодиодами на задних лучах записывая GPS координаты точки старта. Это очень важно — если он не запишет точку старта «Домой», то вполне способен при потере сигнала с пульта управления улететь в Китай… да не важно куда, главное — он улетит и не вернется (минус 50-55 тыс руб)

После того, как коптер записал точку старта, надо откалибровать компас.
Разные источники пишут по разному о необходимости калибровать компас перед каждым полетом: при переезде в другой город, страну, полушарие…. Я калибрую компас перед каждым полетом.
Для этого на пульте управления щелкаю 5 раз переключателем S1 (см инструкции из коробки), светодиоды на задних лучах загораются постоянным желтым светом. Беру коптер в руки на шасси и поворачиваю на 180 градусов относительно вертикальной оси до момента смена желтого света на зеленый, а потом переворачиваю фантом «носом в землю» (красные маркеры лучей — это его нос) и еще один оборот на 180 градусов до мигания зеленого.
Если в момент калибровки фантом потерял один спутник, мигать будет желтый — это не страшно. Поставили фантом на место старта и он быстро находит потерявшийся спутник.
DJI Phantom 2 Vision+ к полету готов.
Запускаю двигатели и даю им чуть прогреться. Плавно жму на газ и поднимаю коптер вверх

Заметил, что на небольшом расстоянии (метров 10) от пульта коптер слегка гуляет относительно точки.
По мере удаления положение в пространстве фиксируется.
Теперь привыкайте к управлению стиками на пульте, на это уйдет несколько часов и полетов

Самое неприятное в процессе эксплуатации коптера — естественно его потеря:
— улет фантома в Китай
— падение фантома в воду
— падение после столкновения с деревом или другим препятствием на землю

В первых двух случаях вы теряете как коптер, так и данные: фото и видео, поэтому я взял за правило копировать данные с микро SD после каждого полета на компьютер несмотря на то, что у меня карточка на 32 Гб и туда влезает много фото и часов видео
Во втором случае возможны варианты: если до того как вы найдете упавший коптер его никто не скомуниздит (а у нас принято так поступать), то вы получите свои данные и части аппарата

Улет коптера гарантирован если: вы не откалибровали компас, не дождались пока фантом запишет координаты точки «Домой», а что у него было в мозгах — не известно.
DJI Phantom 2 Vision+ настроен так, что при потере сигнала с пульта управления (далеко залетел) запускается процедура Go Home: коптер поднимается на 30 метров вверх если до этого был на высоте ниже, подлетает к точке старта и медленно опускается на землю.

Я пользуюсь этой опцией, когда отснимал то что мне нужно было, не имею визуального контакта с фантомом и мне неохота разбираться в показаниях радара: я выключаю питание пульта, через пару секунд на мониторе появляется значек GoHome и в онлайн трансляции я наблюдаю как фантом послушно разворачивается и спешит на место старта. Когда он попадает в поле моего зрения — я отменяю режим GoHome щелкнув переключателем S1 и беру управления на себя.

Посадка коптера на землю: почти сразу же перестал сажать коптер на землю и беру его в воздухе рукой: не пачкается линза камеры; нет риска, что коптер завалится на бок если площадка была не ровной

Потеря управления коптера:
Неприятный стресс — испытал на себе дважды:

Случай 1 : обычная процедура подготовки к полету после перелета Москва — Ванкувер. Найдено 9 спутников, компас откалиброван, запускаю фантом и делаю несколько снимков озера. высота 100 метров, ветра нет. Невдалеке металлический железнодорожный мост. Линий электропередач поблизости нет.
Внезапно фантом начинает летать широкими дугами. Это неожиданно для меня, поэтому оторвавшись от монитора задираю голову и пытаюсь развернуть его нос к себе. Потом просто начинаю медленно опускать. На высоте метров 20 фантом стабилизируется нормально дается в руки
Моя версия :
— при перевозке в отдельно-следующем багаже с одной пересадкой в Амстердаме комтер один или несколько раз уронили и хотя он был в специальном рюкзаке — сотрясение мозга осталось
— много металла рядом — ж/д мост
Лечение : подключил в компьютеру, откалибровал пульт и обновил все прошивки

Случай 2 : обычная подготовка, 11 спутников, озеро в национальном парке Джаспер (нет ни посторонних Wifi, ни проводов, ни мостов). Пилотирую над озером и поставив в стационарном положении над водой (высота метров 20), перехожу ближе к берегу озера упустив как контакт на мониторе, так и визуальный.
Когда через несколько секунд я поднимаю глаза — фантом носится над озером выписывая замысловатую траекторию. Создается впечатление, что им управляют. Пытаюсь взять управление на себя — фантом вообще никак не реагирует на пульт продолжая хаотично и быстро летать над водой меняя высоту полета.
Прощаюсь с дроном и включаю камеру на запись видео — надеюсь достать со дна хотя бы карточку с последним видео.
В какой-то момент движение DJI совпадает с направлением «ближе к хозяину» и он отзывается на стик газа — поднимаясь вверх. Срочно разворачиваю носом к себе и гоню к берегу, здесь ловлю рукой уже послушного
Моя версия : или кто-то пытался глушить сигнал с моего пульта, используя сильный сигнал на той же частоте (после полета подошел странный канадец, который утверждал что у него вчера полиция отобрала дрон тк в парках нельзя летать)
или
случилась очень кратковременная потеря сигнала, может провал сигнала управления с пульта когда он не пропал совсем и программа GoHome не была запущена, а была запущена какая-то аварийная программулька, которая что-то там в мозгах перезагрузила и стала сканировать эфир в поисках сигнала управления направляя коптер во все стороны по длинным дугам
Лечение : подключил к компьютеру и обновил все прошивки медленно, с выниманием батареи и перезагрузкой программы Assist. После этого долго тестировал коптер в поле на всевозможных режимах

Были так же мелкие траблы: не находит спутники, не калибрует компас, подвес камеры криво держит горизонт. Все это лечилось только одним: обновлением прошивок коптера. Поэтому могу рекомендовать это как универсальное лекарство от всех болезней.

Пилотирование DJI Phantom 2 Vision+ :

Не снижайтесь по диагонали — одновременно двигая два стика «Вниз» и «Вбок» при сильном ветре, это грозит неуправляемым пикированием коптера в землю

Все маневры коптера надо делать аккуратно и нежно, не перегибая стики за исключением аварийных моментов перед столкновением. Рекомендую в этом случае (дерево, дом, люди и тд) вертикальный подъем — левый стик до упора вверх

Есть некоторая проблема с птицами: чайки ведут себя агрессивно и пытаются атаковать фантом (он белого цвета и возможно птицы принимают его за сородича). В случае атаки я работаю правым стиком влево-вправо. Коптер начинает болтаться из стороны в сторону и главное издает противный звук пропеллерами и чайки отступают

Из последних наблюдений выдвигаю гипотезу:

После перевозки в багаже самолета, коптер отказывается инициировать камеру, поэтому приходится сканировать QR code на брюхе коптера и заново ее прописывать — уже два случая и значит это закономерность, а не случайность. Так же требуется калибровать трансмиттер — он так же находится в чемодане и при погрузке-разгрузке, когда чемодан с коптером шпыняют грузчики с неоконченным средним, видимо стики трансмиттера деформируют принимающие резисторы внутри коробки: обнаружил -10 на левом стике. Поясню: в нейтральном положении стик не посылает команды на коптер. -10 это величина заставляет коптер двигаться в нейтральном положении стика трансмиттера. Поэтому рекомендую после транспортировки коптера делатиь так как я сейчас делаю: подключить ассист и посмотреть что с трансмиттером, после этого в аппе DJI посмотреть пункт меню Binding — если камеры нет, то переинициировать ее (все это делается естественно при включенном коптере соединенным через USB c комьютером

Еще статьи о квадрокоптере DJI Phantom Vision plus :

Новинка от DJI — — новая глава, пилотирование и эксплуатация дрона третьей серии с новой камерой и новыми возможностями