Подключение и настройка wifi роутера. Беспроводное подключение роутера. Подключение к точке доступа

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Роутеры объединяются в сети любой зоны покрытия с неограниченным количеством устройств и на любом из них могут иметь общий высокоскоростной интернет, который раздаваётся предыдущей моделью. Таким образом, мы легко может подключить и настроить один из них через другой или даже другие.

Суть вопроса

Часто бывает, что в квартире и на даче один роутер не в состоянии уверенно покрыть всю территорию. Ещё более актуальным становится вопрос в частных фирмах, где офис, магазин и склад находятся в одном здании, а беспроводной интернет нужен на всей территории фирмы. Здесь поможет объединение роутеров Wi-Fi в единую сеть с единственным доступом в интернет на одном из них.

Как подключить и объединить роутеры в общую сеть

Их несколько - разные методы по кабелю и по Wi-Fi. Последний способ наиболее популярен и имеет разновидности: режим моста, режим репитера, режим клиента (как простой модуль Wi-Fi) без раздачи (раздача лишь через кабели LAN) и т. д.

Некоторые команды пошаговых инструкций переведены на русский язык.

Создание моста на основе WDS

Технология WDS позволяет развернуть локальные сети любой зоны покрытия без LAN-кабеля, состоящие исключительно из роутеров с Wi-Fi. Такое устройство одновременно получает данные и раздаёт их далее, на другие роутеры. Можно создать беспроводную линию или «дерево» из роутеров любой протяжённости, позволяющее зайти в настройки любого из предыдущих роутеров через подключение к любому следующему.

В качестве примера - роутеры TP-Link. Это одна из популярнейших марок. Маршрутизаторы и точки раздачи D-Link встречаются чуть ли не у каждого второго пользователя. Свободный обмен данными между роутерами и клиентами сети

Например, у устройства TP-Link 11n берётся IP-адрес 192.168.1.1, а у точки доступа (Root AP) - 192.168.1.2. Каждому устройству в беспроводной сети присваивается свой адрес - иначе будет конфликт IP-адресов, связь нарушится. IP меняют, зайдя в настройки маршрутизатора и введя желаемый IP-адрес.

Смена IP на роутере

Для смены IP-адреса сделайте следующее.

1. С любого браузера перейдите на 192.168.0.1 или tplinkwifi.net.
   При отсутствии связи с локальной сетью роутера высветится страница-заглушка TP-Link
2. Введите в качестве имени и пароля слово «admin».
   При успешном входе на tplinkwifi.net или по локальному IP роутер запросит логин и пароль
3. Дайте команду «Сеть - Локальная сеть».
   Перейдите к настройкам LAN
4. Укажите нужное значение IP, нажмите кнопку «Сохранить». Впишите нужный адрес и нажмите кнопку сохранения

Подключённые устройства необходимо переподключить заново. Настройки соединения на ПК или гаджете, с которого на маршрутизаторе менялся IP, также нужно сменить.

Настройка сети WDS на роутере TP-Link

В зависимости от версии прошивки роутера опции и списки в настройках располагаются в разном порядке. Функционал остаётся тем же, не учитывая нововведения при обновлении прошивки устройства или его замену на другую модель.

1. Зайдите на главную страницу устройства TP-Link уже знакомым способом.
2. Дайте команду «Беспроводная сеть» - «Настройки беспроводного соединения».
   Рекомендуемые параметры Wi-Fi на роутерах TP-Link
3. Отметьте опцию WDS. Без неё создание радиомоста Wi-Fi невозможно.
   Включите WDS для работы мостовой сети Wi-Fi
4. Выберите номер канала связи между сопрягаемыми устройствами.
   Выбор номера канала, технологии и скорости соединения
5. Нажмите кнопку поиска устройств (Search). После сканирования радиодиапазона Wi-Fi выберите второй роутер по SSID (имя сети, видимое всем устройствам вокруг). Как правило, он имеет наивысший уровень сигнала, т. к. находится рядом с вами (ближе остальных).
   Найдите SSID от второго роутера и подключитесь к нему
6. После выбора второго маршрутизатора в списке первого (который вы и настраиваете сейчас) на предыдущей странице SSID и MAC-адрес впишутся сами. Включите шифрование WPA2 и задайте пароль. Нажмите «Сохранить».
   Защита рекомендуется
7. Дайте команду «DHCP - Настройки DHCP», выберите «Отключить DHCP-сервер» и нажмите на «Сохранить». DHCP (автовыбор доступного IP из диапазона имеющихся IP-адресов) может надолго отсрочить подключение к сети.
   Автоматический выбор IP (DHCP) часто мешает подключиться
8. Чтобы перезапустить TP-Link, дайте команду «Системные инструменты - Перезапустить» и нажмите кнопку «Перезагрузка».
   Щёлкните Reboot, чтобы перезапустить

Создание сетевого моста WDS закончено! Чтобы проверить сеть, сделайте следующее.

Вы можете пользоваться вашим сетевым мостом. Роутеры других производителей настраиваются аналогично - они все поддерживают WDS, а меню и подменю в настройках мало чем отличаются.

Как подключить точку доступа к роутеру

В 2000-х гг. в основном выпускались роутеры Wi-Fi, работающие только в режиме хотспота (точки доступа). В последние же годы выпущены сотни моделей, сочетающие в себе все режимы - по сути, это универсальные сетевые устройства Wi-Fi.

Любой роутер переводится в режим точки доступа. Если вы не предполагаете подключать мощный хотспот, рассчитанный на сотни абонентов и обслуживающий целое село или дачный посёлок, к вашей проводной линии, то роль такой точки доступа выполняет обычная модель, раздающая интернет 8–12 устройствам, имеющая три антенны и работающая у любого соседа по подъезду, в общежитии или в офисной «многоэтажке».

Подключение ТД к роутеру гораздо проще осуществить именно по кабелю. Также возможна работа современных устройств в режиме ТД - при использовании в Wi-Fi гибридного мостового режима.

Соединение ТД между собой без проводов

В связи с возросшей популярностью режимов WDS Bridge (мост) и Repeater, реализованных чисто по Wi-Fi, обычные точки доступа продолжали вытесняться роутерами, пока в первых не был реализован режим гибридной точки доступа.

Чтобы воспользоваться возможностями подключения ТД по Wi-Fi, не прибегая к кабелю, беспроводная настройка должна отличаться от проводной. В качестве примера взяты два одинаковых роутера ASUS WL-500gP V2.
Она резко отличается от подключения роутеров по LAN-кабелю

Сделайте следующее.

1. Подключитесь к первой ТД по IP 192.168.1.1 с любого ПК или гаджета, авторизуйтесь для входа в настройки ТД, введя имя и пароль «admin». Введите имя и пароль для входа в настройки роутера
2. Дайте команду «Беспроводные сети - Интерфейс». С них начинаются настройки ТД на подключение к другой ТД
3. Назначьте ТД имя, например, WL550gE. Выберите нулевое значение шифрования WEP (для защиты лучше всего применять WPA2).
   Установите имя сети Wi-Fi и шифрование ТД
4. Дайте команду «IP-конфигурация - WAN/LAN». ТД нужно назначить адреса
5. Укажите IP-адрес - 192.168.1.1 и нажмите кнопку «Применить».
   Проверьте маску подсети: 255.255.255.0
6. Дайте команду «Беспроводные сети - Режим моста». Необходимо настроить режим моста, чтоб подключиться к другой ТД
7. Для параметра «Режим точки доступа» выберите гибридный режим.
   Без гибридного режима ТД вряд ли можно будет соединиться по Wi-Fi в режиме ТД
8. Подтвердите переход к выбору номера частоты Wi-Fi, на которой будет работать ваша ТД.
   Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы перейти к настройке канала связи между ТД
9. Установите принудительно номер канала Wi-Fi.
   Обе ТД должны работать на одном канале
10. Включите опцию «Соединяться с ТД из списка удалённых мостов».
11. Разрешите подключение анонимных тустройств к вашей ТД (последняя в списке настройка).
    Это необходимо, чтобы подключение к другой ТД работало корректно
12. Пропишите MAC-адрес второй ТД и нажмите на кнопку «Добавить».
    Это второе устройство, к которому будет подключаться первое
13. Нажмите на кнопку «Закончить». Нажмите кнопку завершения настройки
14. Нажмите на «Сохранить и перезапустить».
    Нажмите кнопку, чтобы записать настройки в роутер и перезапустить его

Настройка второй точки доступа

Настройка второй ТД осуществляется аналогично первой ТД. Переходы по меню такие же. Сделайте следующее.

1. Пропишите SSID (имя сети Wi-Fi), аналогичный введённому в первой ТД.
2. Повторите команду «IP-конфигурация - WAN/LAN».
3. Пропишите другой IP (например, 192.168.1.2).
   Он должен отличаться от адреса в первой ТД
4. Дайте команду «IP-конфигурация - Сервер DHCP».
   Перейдите в параметры DHCP-сервера
5. Отключите функцию DHCP-сервера.
   Сервер DHCP будет тормозить подключение, отключите его
6. Перейдите в подменю настроек режима моста и пропишите MAC-адрес первой ТД (в данном примере это 00:0E:A6:A1:3F:87). Проверьте, использует ли ТД один и тот же канал (здесь это 3-й).
7. Сохраните настройки и перезапустите ТД, выполнив уже знакомую команду.

Вы можете попробовать указанные шаги с устройствами ZyXEL, TP-Link и других марок. Перемещение по меню в настройках будет иным, а инструкции - похожими. Для соединения двух точек доступа роутеры должны поддерживать гибридную мостовую связь, принудительный выбор канала Wi-Fi, ручной ввод MAC и управление DHCP. Связать между собой классические ТД не получится - они поддерживают лишь раздачу сети с кабеля. Использование одной и той же модели маршрутизаторов в качестве мостовой связи в режиме ТД ускорит настройку - меню у всех устройств в этой связке одинаково.

Связь между роутерами по кабелю

Кабель LAN нужен лишь на охраняемых объектах (больницы или поликлиники, военные заводы, спецслужбы, банки, научно-исследовательские институты и т. д.) - на их территории сети Wi-Fi запрещены по регламенту. Серьёзная организация использует проводные маршрутизаторы, серверные станции и устройства LAN-Hub, а не роутеры и точки доступа. В остальных случаях применение сетей Wi-Fi совместно с кабельными линиями вполне вас устроит.

Существуют две схемы локальных сетей: каскадная (можно использовать как часть древовидной) и сеть с равнозначными устройствами.

Сеть роутеров каскадом

Схема такова: каждый следующий роутер подключается по WAN-гнезду к LAN-розетке каждого предыдущего. Это необходимо для облегчения настройки Интернета, который есть на главном роутере. Настройка такой «роутерной» сети не несёт в себе никаких трудностей.
Каждый WAN следующего - в LAN предыдущего

Так можно построить сеть роутеров c древовидной топологией любой протяжённости. Это своеобразная пирамида устройств. С любого последующего можно зайти в настройки любого предыдущего, вышележащего в этой пирамиде. Каждый предыдущий будет являться главным для стоящих непосредственно за ним. На любом из них будет работать интернет от самого «верхнего» главроутера. Однако просмотреть настройки последующих в такой цепочке роутеров с предыдущего будет непросто - для этого используйте режим сети без WAN.

Сделайте следующее.

Не забудьте на каждом из устройст настроить безопасность Wi-Fi. После сохранения настроек и перезапуска роутеров сеть будет работать.

Связь между роутерами по равнозначной схеме

В этом случае используется связь между роутерами через LAN. Это как бы одноранговая сеть. Главное условие в такой сети - настройки IP из одной и той же подсети.

Для примера взяты модели TP-Link, ранее настраиваемые под разнозначную сеть. Сделайте следующее.

Как полностью настроить один роутер через другой

Итак, вы подключили роутеры друг к другу и настроили сеть. Последняя задача - убедиться, что настройки любого из роутеров доступны через любой другой в вашей сети. В качестве примера - всё та же сеть из двух роутеров TP-Link с равнозначной (не каскадной!) схемой. Для разных марок и моделей меню может отличаться, но многие действия уже вам знакомы. Сделайте следующее.

1. Подключитесь к сети Wi-Fi первого роутера с ПК, планшета или смартфона.
2. Введите его главный (шлюзовый IP, например, всё тот же 192.168.1.1). Откроется его страница с главным меню.
3. Теперь введите в адресной строке браузера IP-адрес второго устройства (пусть это 192.168.0.1) - откроются его настройки.
4. Попробуйте что-нибудь поменять в настройках, например, смените адрес шлюза (со 192.168.0.1 на 192.168.0.123).
5. После сохранения настройки введите в адресной строке вашего браузера новый IP (в данном примере это 192.168.0.123) второго роутера, который вы прописали в его настройках - вновь откроется меню настроек этого роутера.
6. Смените имя сети второго маршрутизатора (вы подключены ко второму роутеру через первый): дайте команду «Беспроводная сеть - Основные настройки» и впишите другое имя сети Wi-Fi. При поиске ваших сетей Wi-Fi SSID беспроводной сети второго роутера изменится для всех, кто найдёте его при сканировании эфира Wi-Fi.
   Перейдите в настройки Wi-Fi и измените SSID, вещаемый для остальных устройств
7. Измените настройки безопасности Wi-Fi на первом роутере, к которому вы подключены. Для этого перейдите в подменю «Безопасность» и выберите нужный режим. Естественно, ваш ПК или гаджет отключится.
   Измените режим WPA2 и алгоритм шифрования
8. Подключитесь заново к первому роутеру и введите в браузере его IP (здесь это 192.168.1.1) - попадёте вновь на его настройки.
9. Подключитесь по Wi-Fi ко второму роутеру, зайдите на IP первого (по-прежнему это 192.168.1.1). Повторите действия с настройками, выполнявшиеся на втором роутере.

Внимание! При попытке сменить IP-настройки основного шлюза, DHCP-сервера и другие, ответственные за работу LAN/WAN, соединение между роутерами нарушится! Не меняйте эти настройки.

Сопряжение маршрутизатора с роутерами и точками доступа

Маршрутизатором может быть главный роутер - современные роутеры содержат до 5 LAN-гнёзд и, как правило, одно WAN-гнездо, в которое заходит 100-мегабитная линия от оптического терминала провайдера. Можно использовать и классический маршрутизатор (без раздачи Wi-Fi) - такие стоят в компьютерных классах школ и вузов или в серверных комнатах предприятий и учреждений. Каждая LAN-линия маршрутизатора имеет роутер или точку доступа, раздающую интернет и ресурсы местной сети по Wi-Fi и/или другим LAN-кабелям.

В основе этой сети лежит древовидная структура, уже знакомая вам по настройкам главных роутеров в сетях, объединяющих одни роутеры. Работа маршрутизатора настраивается аналогично - воспользуйтесь приведёнными выше инструкциями.

С использованием промышленных и самодельных остронаправленных антенн (частота 2,4/5,5 ГГц) интересно организовать доступ к интернету, скажем, в дачном посёлке с видом на «многоэтажки» ближайшего города, без необходимости тащить оптоволокно от ближайшего узла связи. В общем, тут безграничное поле для экспериментов.

И на роутерах, и на ПК настройка последующих устройств - это ввод IP-адресов вручную или назначение их автополучения от предыдущего устройства, исходя из топологии сети.
В качестве оконечных устройств могут быть как роутеры, так и компьютеры

Сетевая карта ПК с двумя LAN-разъёмами работает как простейший маршрутизатор.

Настройка маршрутизатора с другими устройствами

Для примера взят маршрутизатор TP-Link с точкой доступа - обычный роутер с несколькими LAN-выходами, одним WAN-входом и точкой доступа Wi-Fi, временно отключённой для упрощения настройки. Есть тариф со скоростью 100 Мбит/с, без услуги «Статический IP».

Сделайте следующее.

1. Убедитесь, что у вас есть доступ в интернет без маршрутизатора.
2. Отключите питание на маршрутизаторе, затем на оптическом/ADSL-модеме и на ПК.
3. Подключите кабель модема к входу WAN на маршрутизаторе, а вход LAN на ПК - к одному из выходов LAN маршрутизатора.
4. Включите питание устройств в той же последовательности.
5. С любого браузера перейдите по адресу 192.168.1.1 и авторизуйтесь.
Назначьте автополучение IP
6. В строке типа подключения WAN выберите динамический IP, нажмите кнопку «Сохранить» (она появится, если маршрутизатор получает отклик от модема).
7. Подождите несколько минут и проверьте статус WAN на странице «Состояние».
   IP-адреса прописаны, идёт подключение к интернету
8. Если маршрутизатору присвоен реальный IP, то соединение с модемом работает. При совпадении IP-адресов маршрутизатора и модема смените IP маршрутизатора, например, на 192.168.2.1. Для этого перейдите на уже знакомую страницу настройки LAN.
9. Перезапустите все устройства в том же порядке.

Всё! Сеть работает, интернет есть. Настройки маршрутизаторов без Wi-Fi, с десятками LAN-выходов и несколькими входами WAN схожи.

Как настроить роутеры TP-Link и D-Link в режиме моста

Сопряжение двух и более роутеров - задача, которую выполнить по силам каждому, кто имеет хоть какое-то представление о локальных сетях и интернете. Если прямой доступ к запрашиваемому роутеру затруднён, выручит его настройка через другой роутер.

Статья о том, как правильно настроить WiFi роутер и улучшить работу домашней беспроводной сети.

Жизнь нам всегда преподносит какие-нибудь сюрпризы. Иногда хорошие, а иногда и не очень... Но у нас практически всегда есть шанс исправить любое недоразумение! Вот так и у меня недавно случилась проблема, с которой может столкнуться каждый, у кого дома есть Wi-Fi - не работает Интернет...

Точнее, конечно, он работает, но со сбоями. Целый день, бывает, нормально все, а потом раз, и пропал. Причем, пропадает на разные интервалы времени: от нескольких минут, до нескольких часов! Пожаловался провайдерам, но они, как обычно, сказали, что с их стороны проблем и перебоев нет. Значит, как всегда, будем пытаться решать все вопросы сами, Гугл нам в помощь:)

Забегая наперед, скажу, что у меня проблема была, скорее всего, в том, что на моем канале в доме (у нас многоквартирный дом) работало еще два WiFi роутера (причем, один из них был где-то у ближайших соседей!). Если Вас не интересуют тонкости всех настроек беспроводной сети, то можете сразу переходить к чтению раздела про настройку каналов. А мы начнем по порядку:)

Общая информация о роутерах

Сперва немного определимся с терминами:) Пользователи часто путают устройства для доступа к Интернету, поэтому, чтобы избежать кривотолков, давайте, выясним, в чем разница между ними:

Как я уже сказал, далее мы рассмотрим принципы настройки WiFi именно на примере беспроводного маршрутизатора (не модема!). В качестве такового будет использован мой TP-Link модели TL-WR740N, однако, поняв основные условия наладки беспроводного вещания, Вы сможете аналогичным образом настроить практически любой роутер.

Активация и защита WiFi

Итак, будем считать, что мы уже подключили кабель от модема или свитча к нашему маршрутизатору и хотим начать раздавать беспроводной Интернет. В некоторых моделях для этого существует специальная кнопка, которая позволяет одним нажатием включить и отключить WiFi. Однако, она есть не у всех, а, если и есть, то создает по умолчанию открытую точку доступа без защиты соединения. То есть, подключиться к нашему Интернету сможет каждый! Поэтому, первым делом рекомендую включить защиту сети паролем, а для этого нужно попасть в настройки нашего маршрутизатора.

Для первичной настройки нам потребуется подключиться к роутеру по сетевому кабелю (все важные настройки желательно производить именно в проводном режиме), открыть любой браузер и ввести в качестве адреса IP Вашего устройства, после чего нажать Enter. Обычно стандартным заводским адресом всех маршрутизаторов и модемов является либо 192.168.0.1, либо 192.168.1.1. Посмотреть точный IP можно в инструкции, на нижней наклейке устройства или на его коробке.

На открывшейся стартовой страничке обычно присутствует общая статистическая информация о работе маршрутизатора и данные по его настройкам. Ищем боковое меню, а в нем пункт, который может называться "Беспроводной режим", "Wireless settings", "WiFi" или что-то в этом роде (зависит от производителя устройства и версии его прошивки). Переходим в этот раздел и видим первичные настройки нашей беспроводной сети:

К некоторым нюансам здешних настроек мы еще вернемся в дальнейшем, а пока установим основные параметры. К ним относятся:

1. Переключатель активации WiFi (на скриншоте "Включить беспроводное вещание роутера"). Это главный "тумблер", который обычно выглядит, как галочка или радиокнопка и позволяет на программном уровне включить или выключить наш WiFi. Может иметь названия "Включить WiFi", "Enable Wireless Network", "Activate WiFi" и т.п.
2. Переключатель вещания SSID ("Включить широковещание SSID"). Данный тумблер отвечает за видимость нашей беспроводной сети по заданному ее имени (SSID). Для обнаружения WiFi устройствами эта опция должна быть активированной. Варианты названий: "Включить видимость сети", "Activate SSID Broadcasting", "Show SSID"...
3. Поле для ввода SSID ("Имя сети"). Основная (после активации вещания) опция настроек Wi-Fi. По умолчанию имя сети совпадает с названием Вашего роутера, однако, Вы можете изменить его на любое слово, написанное английскими буквами. Переименование сети желательно для быстрого нахождения своего WiFi-подключения конечными устройствами. Варианты названий: "SSID", "Сетевое имя", "Service Set Identifier", "Wireless Network Name".
4. Регион вещания ("Регион"). Обычно представляет собой выпадающий список стран и их регионов, в котором Вам нужно выбрать ту, где Вы находитесь в данный момент. Это нужно для того, чтобы роутер автоматически получил список разрешенных для использования частот и не создавал помехи остальному радиооборудованию. Вариации: "Страна", "Region".

Обычно, задав вышеуказанные параметры и сохранив их, мы уже получаем полностью рабочую, но пока незащищенную беспроводную сеть. Займемся же теперь защитой. Для этого перейдем на вкладку "Защита беспроводного режима" (варианты: "Безопасность WiFi", "Wireless Security", "WiFi Protection") или найдем ниже параметры "Режим защиты" ("Wireless Security Mode", "Encryption mode"...):

Здесь у нас обычно имеется список режимов шифрования нашей беспроводной сети. Вы можете и не шифровать вещание (соседи скажут Вам "спасибо", а, может, и печенек принесут:)), однако, это чревато некоторыми потенциальными проблемами... Во-первых, большинство провайдеров могут оштрафовать Вас за несанкционированную раздачу Интернета (этот пункт обычно имеется в договоре) на сумму в несколько месячных абонентских взносов. А, во-вторых, соседский школьник Вася Пупкин может без проблем подключиться к Вашей локальной сети и "свистнуть" у Вас любые Важные и конфиденциальные данные (например, Ваше селфи из ванной, где Вы сложили губки "уточкой" :)))). Поэтому шифроваться стоит!

Для этой цели рекомендую использовать шифрование WPA2 - Personal. Это самый простой, быстрый и относительно надежный протокол защиты WiFi. По сути, все, что нам нужно сделать, это выбрать данный режим и задать пароль на подключение к нашей локальной сети. Остальные параметры трогать без особой необходимости не стоит - роутер сам "знает", как зашифровать пароль и как уберечь его от слишком любознательных:). Единственный совет - по возможности пароль должен содержать случайные символы и быть не короче 6 знаков, чтобы обеспечить устойчивость его ко взлому путем прямого перебора.

Жмем кнопку "Сохранить" ("Save") и перезагружаем маршрутизатор ("Reboot"). После перезагрузки наша беспроводная сеть должна быть готова. Проверяем ее, пытаясь подключить любое устройство по WiFi. Подключились? Радуемся:) Если же нет, то читаем дальше...

Особенности сетевых настроек

Если Вы пользуетесь обычным ADSL-подключением по телефонной линии, то кроме описанных выше параметров для раздачи WiFi Вам больше ничего и не нужно. Однако, часто бывает, что мы подключаемся к Интернету не напрямую (через модем), а посредством локальной сети. В этом случае могут возникнуть дополнительные проблемы, которые требуют нашего вмешательства.

Существует два основных варианта раздачи Интернета по локальным сетям: по статически заданному IP-адресу или по MAC-адресу сетевой карты устройства. Рассмотрим оба. Для этого сначала перейдем на вкладку "Сеть" в раздел "WAN" (варианты: "Конфигурация сети", "Параметры сетевого подключения", "Network Settings", "WAN port"...):

Здесь у нас обычно имеется вариант выбора типа подключения к Интернету (на скриншоте - "Тип WAN соединения"; варианты: "Тип Интернет-подключения", "Подключение", "Connection Type", "Protocol"). По умолчанию здесь обычно стоит тип "Динамический IP", однако, как мы поняли, он не всегда уместен. Если в Вашей сети адреса компьютеров статические, то и выбирать нужно параметр "Статический IP-адрес" ("Static IP"). После этого появятся поля, в которые нужно вписать выданный Вам при подключении адрес, маску подсети и основной шлюз (предпочитаемый DNS), который является, по сути, адресом сервера, раздающего Интернет. Вся эта информация есть в договоре, который Вы составляли с провайдером, или в приложениях к нему.

Несколько сложнее дела обстоят в случае с раздачей Интернета по MAC-адресам. В этом случае подключение привязано именно к тому ПК, который был у Вас при заключении договора с провайдером и не будет работать на других устройствах, поскольку адрес их сетевой карты будет отличаться!

Здесь лучшим решением, конечно, будет сообщить провайдерам новый адрес Вашего роутера, чтобы они поменяли его у себя в настройках сервера. Однако, опыт показывает, что на такие заявки реагируют довольно неохотно и смена адреса может растянуться на несколько дней! Поэтому, предлагаю первым делом проверить, есть ли на Вашем роутере функция смены MAC-адреса, а уж, если ее нет, тогда уже и обращаться.

Обычно функция "Клонирование MAC-адреса" находится вор все тех же сетевых настройках или даже отдельным разделом. Если в параметрах сети данной возможности Вы не обнаружили, попробуйте поискать в других разделах все пункты, где встречается слово "MAC". Это может быть даже просто отдельное поле, в которое нам следует вписать адрес нашего прежнего компьютера:

Узнать адрес компьютера, который нужно использовать, мы можем при помощи команды ipconfig -all, которую следует ввести в Командной строке своего рабочего ПК (Пуск - строка Выполнить - CMD (и жмем Enter). Ищем в выданном списке свою проводную сетевую карту и параметр "Физический адрес", как раз и будет тем адресом, который нужно указать в качестве MAC-адреса WAN-порта Вашего роутера.

В моем маршрутизаторе есть функция автоматического клонирования адреса. Чтобы ею воспользоваться, достаточно подключить компьютер к роутеру посредством кабеля (по WiFi, как видите, не работает). При этом в поле "MAC-адрес компьютера" появится адрес Вашей сетевой карты и Вам останется только нажать кнопку "Клонировать MAC-адрес" без необходимости лезть в Командную строку и вводить что-то вручную.

Привычно сохраняем настройки и перезагружаем роутер. Теперь у нас с вероятностью в 99% все заработает. Есть, конечно вероятность, что у Вас используются более экзотические типы подключения, но в большинстве случаев, описанных выше манипуляций достаточно.

Как и зачем менять каналы WiFi

А вот теперь, собственно, то, ради чего начинала писаться данная статья:) Ситуация следующая: у Вас есть давно настроенная беспроводная сеть, которая вдруг, ни с того, ни с сего, начинает постоянно пропадать, либо сильно тормозить (при этом, настройки не пропадают и все остается именно так, как Вы настраивали). Конечно, не исключен вариант неполадок на стороне сервера (и не всегда провайдеры Вам об этом скажут;)), но, если Вы живете в многоквартирном доме, то не исключен и другой вариант- сигнал Вашего роутера просто перекрывается сигналом чьего-то более мощного маршрутизатора! Скорее всего, именно кто-то из моих соседей недавно купил новый роутер, из-за чего и началась вся свистопляска...

Происходить это может тогда, когда несколько (два или больше) маршрутизаторов работают рядом на одинаковых или смежных частотах. Общая частота у всех WiFi устройств - 2.4 ГГц, но она делится на несколько каналов (от 11 в США, до 13 в странах Европы). Каждый из каналов содержит узкую полосу подчастот, на которых и ведется вещание по WiFi в Вашей домашней локальной сети. Обычно в настройках роутера стоит автоматический выбор канала, но на практике случается, что автоматика иногда выбирает не самый оптимальный вариант. В итоге мы получаем взаимные наводки сигналов, которые и служат причиной сбоев (причем, и у Вас, и у соседей:)).

Проверить гипотезу с работой на одном канале нескольких роутеров Вы можете при помощи специальных программ. Например, можно использовать бесплатное приложение Winhotspot . Вообще-то, Winhotspot предназначается для организации раздачи Интернета по WiFi с компьютера или ноутбука. Однако, в нем есть модуль для мониторинга Вашего WiFi окружения, которым мы и воспользуемся:

Устанавливаем программу, запускаем ее, переходим сразу на вкладку "WiFi Scan" и жмем кнопку "Refresh" в правом нижнем углу. Через пару секунд перед нами появится таблица с данными о работающих в радиусе досягаемости точках доступа WiFi. Как видим, на 6 канале (на котором, оказывается, работает мой роутер) "сидят" еще два маршрутизатора. Причем, уровень сигнала одного из них аж 70-80%! Вот он-то, скорее всего, и есть причиной всех сбоев!

Теперь дело за малым - нужно просто поменять канал. Для этого снова заходим в настройки беспроводных соединений нашего роутера, на первой же вкладке (там, где мы указывали SSID) находим пункт "Канал" (или "Channel") и меняем его на любой незанятый. В идеале, желательно, чтобы ближайший занятый канал был через один от выбранного Вами, но, если свободных каналов нет вообще, тогда выбирайте тот, на котором "висит" меньше всего устройств и уровень сигнала каждого из них не превышает 40%.

Мне повезло, и в моем доме обнаружилось сразу три подходящих свободных канала: 8, 9 и 13. Я выбрал канал под зловещим номером 13, который отстоял от ближайшего использованного (11) на два:).

После сохранения и перезагрузки роутера теперь снова запустим Winhotspot и проверим, все ли стало нормально:

Видим, что теперь нам никто не мешает, и пусть "Intertelecom" и дальше "воюет" за полосу пропускания с "sumska", а я буду спокойно пользоваться Интернетом без сбоев:) Надеюсь... :)

Обновление прошивки роутера

Однако, бывают случаи, когда маршрутизатору никто не мешает (в частотном плане), но он сам собой периодически сбоит. Такое часто бывает в бюджетных устройствах. Такое было и у меня, когда я только купил роутер. Он работал максимум час, после чего просто переставал раздавать Интернет...

Я отнес маршрутизатор обратно в магазин, но знакомый, который работал там, сказал, что его первым делом нужно попробовать перепрошить. Точнее, обновить прошивку, поскольку стоковая давно устарела!

Естественно, "страшное" слово "прошивка" меня сразу немного обескуражило, но все оказалось очень просто. Первым делом мы зашли на официальный сайт TP-Link и в разделе загрузок нашли нашу модель роутера. Там оказалось что-то около 6-7 разных прошивок разного времени выпуска, но товарищ объяснил мне, что качать нужно только строго ту, версия которой полностью совпадает с версией устройства, которая указана на наклейке на его дне:

Мы скачали архив с BIN-файлом внутри. Этот файл и был прошивкой. Ее мы извлекли из архива на рабочий стол и приступили на сей раз уже к настройкам самого роутера:

Перед прошивкой мы создали резервную копию текущих параметров нашего роутера при помощи соответствующего подраздела в разделе "Системные инструменты" (варианты: "Дополнительные возможности", "Tools"). Бекап-файл тоже сохранился в формате BIN на рабочем столе. И мы приступили к самой прошивке:

Оказалось, что все более, чем просто! Мы перешли в подраздел "Обновление встроенного ПО" ("Firmware Update", "Обновление прошивки"), просто выбрали скачанный файл с обновлениями и нажали кнопку "Обновить". Роутер перезагрузился, прошивка его обновилась и (о чудо!) по сей день работает исправно:). С тех пор я регулярно (примерно раз в полгода) обновляюсь и не имею практически никаких проблем!

Выводы

Каждый роутер, помимо описанных выше основных настроек, имеет еще целую кучу различных дополнительных параметров. К таковым могут относиться настройка работы по расписанию, родительский контроль, управление пропускной способностью и раздачей Интернета только конкретным девайсам в сети (по MAC-адресу или IP). Уточнять их наличие и отсутствие желательно по официальной документации (если она есть), на официальных сайтах производителей и на специализированных форумах.

Однако, все это уже дополнительно и вторично. Руководствуясь же вышеприведенной статьей, Вы сможете настроить практически любой маршрутизатор самостоятельно! А это уже неплохой навык. Кто знает, может Вы в будущем станете настоящим системным администратором;)

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

Настроить дома вай-фай часто - большая проблема. Не хотите обрывать телефон своему провайдеру - следуйте простым инструкциям и всё должно получиться. В лучшем случае, настройка роутера из коробки отнимет минут 15. Засечём?

Важно! Для примера мы взяли роутер TP-LINK TL-WR840N . Интерфейсы программ для настройки разных моделей роутеров TP-LINK могут незначительно отличаться (не говоря уже о роутерах других производителей). Ищите нужные пункты меню, и не пугайтесь, если у вас - не так, как в фото-инструкции.

Самый быстрый способ для настройки Wi-Fi роутера - не тот, что с диском. Хотя установочный диск и поставляется в комплекте с каждым роутером, такая установка даётся не всем. Мы пойдём другим путём - посмотрим, как настроить роутер вручную.

Для того, чтобы успешно подключить роутер, вам нужно знать тип и параметры подключения к Интернету:

• IP-адрес;
• маску подсети;
• логин;
• пароль.

Эта информация должна содержаться в договоре на предоставление интернет-услуг. Нет договора или в договоре странным образом нет ни одного из перечисленных выше пунктов? Звоним в техподдержку и узнаём.

Подключение роутера

1. Роутер подключаем к сети (шнур питания идёт в комплекте - есть такой?).
2. Жмём кнопку ВКЛ. на роутере (многие роутеры также включаются напрямую от розетки, а зря). В нашем случае и адаптер питания, и кнопка на месте.
3. В коробке находим сетевой кабель. Одним концом подключаем его к роутеру (портов на роутере много, вам нужен тот, под которым подписано “LAN”, нужный порт также обычно выделен цветом, отличным от остальных). Другим - к сетевой плате ПК.
4. Нужно включить автоматическое получение IP-адреса. Сделать это можно так:

Администрирование роутера

1. На ПК открываем любой браузер (мы использовали Google Chrome).
2. Прописываем адрес роутера в адресной строке (для Wi-Fi роутеров TP-LINK это 192.168.0.1 или 192.168.1.1).
3. В появившемся окне вводим логин и пароль. Если в технической документации или на дне вашего роутера не указано обратного, стандартно на роутерах используются:

• login: admin
• password: admin

Если вы всё сделали правильно, перед вами - вот эта страница. Меню всегда на английском. Слева - меню, по центру - содержание выбранного пункта слева, а справа - пояснение и наиболее важные пункты настроек.

Как дома настроить Wi-Fi роутер

Не спешите пугаться: вам не нужно шарить в каждом разделе с англо-русским словариком под рукой. Достаточно поставить галочки в 3 пунктах.

Раздел Network , пункт WAN . Из списка выберите ваш тип подключения - Dynamic IP, Static IP, PPPoE или PPTP (см. договор). В нашем случае - это PPPoE. Каждый тип подключения требует отстройки. Пользуясь подсказками ниже, выполните настройки на вашем роутере и нажмите Save (внизу страницы).

PPPoE

Dynamic IP

Static IP

PPTP

Важно! Провайдер иногда привязывается MAC-адресу сетевой карты (характерное явление для Dynamic и Static IP), потому дополнительно идём в MAC Clone и прожимаем Clone MAC Adress. Это на случай, если вы сделали всё, как выше было сказано, но почему-то ничего не заработало.

Настройка Wi-Fi сети

Как подключить вай фай почти разобрались - осталось настроить Wi-Fi сеть. Потому отправляемся в Wireless - Settings .

Находим в перечне свою локацию, придумываем имя для данной сети (лучше не мудрить с названием, но и оставлять “как есть” нельзя - при совпадении с именем соседского Wi-Fi могут возникнуть проблемы).

Из прочего, что есть на этой странице, могут пригодиться такие пункты меню:

• Enable Wireless Router Radio - включает/отключает Wi-Fi;
• Enable SSID Broadcast - включить/отключить видимость Wi-Fi сети, если отключить этот пункт, данная сеть не будет отображаться при общем поиске Wi-Fi сетей (только через идентификатор SSID).

Последнее - не способ спрятаться от соседей, так что не спешите мудрить со скрытностью.

Настройка безопасности Wi-Fi сети

Остаёмся в разделе Wireless , переходим в подменю Security . Оптимальный выбор параметров из списка - на фото ниже. За вами - только пароль для Wi-Fi. Рекомендуем его записать в договоре на предоставление интернет-услуг (чтоб уж точно не потерялся).

Подключение и работа

Можно, конечно, ещё настроить локальную сеть и изменить пароли администратора (те, которые admin/admin по умолчанию на всех роутерах). Но это уже бонус-пункты. Основная масса пользователей может приступать к работе после перезагрузки роутера. Сделать это можно, нажав REBOOT на всплывающем внизу страницы настроек сообщении.

Теперь подключаем в выделенный цветом и подписью INTERNET порт кабель от провайдера (по которому к вам в квартиру и заходит интернет). Прочие порты предназначены для проводного соединения ПК и лептопов, имеющих проблемы с беспроводным.

Теперь вы знаете как подключить роутер за 15 минут. Сколько, кстати, у вас на таймере натикало?

P.S. Индикаторы

Не все роутеры устроены одинаково, но имейте ввиду:

• индикатор System должен мигать, а не гореть;
• Power - просто гореть;
• мигание средних индикаторов - происходит обмен данными, индикаторы горят - нет сетевой активности, не горят - отсутствует соединение;
• Inthernet - горит, когда есть подключение, мигает - происходит обмен данными, не горит - проверьте подключение кабеля.

Если вам нужен усилитель сигнала или, скажем, Wi-Fi адаптер, по ссылке ниже можно выбрать беспроводное оборудование для передачи данных для любого случая: http://price.ua/catalog454.html .